'Subí una escalera negra': cómo Dapper Dan se convirtió de paria de la industria de la moda a Dios Gucci | Moda


yoFue un mentor en el circuito de juegos de Harlem, Nueva York, quien le dio a Daniel Day el apodo que lo haría famoso. Day tenía solo 13 años, pero había demostrado ser no solo un mejor jugador de dados que su guía, que era el Dapper Dan original, sino también un mejor entrenador. Así es como se llamó a Day "el nuevo Dapper Dan".

No sería hasta décadas después que Day realmente se hizo un nombre. Dapper Dan’s Boutique, el legendario diseñador de moda de Harlem que abrió en 1982, ha equipado a jugadores y gánsteres locales, luego a estrellas del hip-hop y atletas como Mike Tyson, Bobby Brown y Salt-N-Pepa. Sus piezas personalizadas reutilizaban los logotipos de las casas de moda que habían descuidado a los clientes negros. Un pionero del streetwear de lujo, Day imprimió monogramas de Gucci, Louis Vuitton, MCM y Fendi en pieles de primera calidad para crear siluetas sinónimo del estilo hip-hop temprano: chándales, chaquetas, gorras de béisbol y kufi. En el proceso, se convirtió en un paria de la industria de la moda, y hasta el día de hoy, ahora con 76 años, sigue siendo uno de sus principales influencers.

Day nació en la pobreza en East Harlem en 1944. Recuerda los días en que los carruajes tirados por caballos se alineaban en las calles de Manhattan. Sus padres llegaron durante la Gran Migración, que vio a millones de afroamericanos huir del sur más abiertamente racista a principios del siglo XX. “Incluso si tuviéramos una clase capaz de mudarse (desde Harlem), la segregación no lo permitiría”, dice. "Es por eso que el renacimiento de Harlem, todos estos escritores y poetas vibrantes, estaban allí porque tenían que estar allí".

Su madre era ama de casa y su padre trabajó tres veces para llegar a fin de mes. Day y sus tres hermanos bajaron con agujeros en los zapatos al cercano río Harlem para construir modelos en el barro porque no podían comprar juguetes. “Éramos muy, muy pobres”, dice. "Para compararlo con todo lo que ves hoy, era como las favelas o Soweto".

El lustrado de zapatos fue el primer "escándalo" de los adolescentes de Day, seguido pronto por el juego. "Lo primero que aprendí en la vida fue sobre el evangelio", dice. "El segundo fue el juego". Aprendió lo básico de su tío, "Fishman Eddie", que era un profesional. Pero Day también era un ávido lector, y pronto comenzó a devorar libros sobre "porcentajes, la ley de la probabilidad, la manipulación y el juego de manos", y se convirtió, en sus palabras, en "muy conocedor". A los 13, ganaba miles de dólares al día.

En la escuela secundaria, Day y uno de sus hermanos habían comenzado a consumir heroína y, a los 20 años, fue arrestado por tráfico de drogas. Señala en sus memorias de 2019, Dapper Dan: Made in Harlem, que aunque fue encarcelado hoy en lugar de a fines de la década de 1960, antes de que se implementaran leyes duras y discriminatorias contra las drogas, podría haber sido encarcelado de por vida. En cambio, cumplió un mes y aprovechó la prisión como una oportunidad para deshacerse del pavo frío. "Estaba encerrado con un tipo mayor de mi vecindario, Vic", relata Day. "Y Vic dijo: 'Mira, ¿sabes cómo te sientes ahora? Bueno, nunca se pone peor que eso. "Aprendí que puedo conquistar estas cosas".

Dapper Dan en 2018
Dapper Dan en 2018. Fotografía: MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

Cuando Day salió de la cárcel, comenzó a escribir ensayos sobre panafricanismo en la publicación progresista de Harlem de fines de la década de 1960, Forty Acres and a Mule. Su madre era garveyista, activista del movimiento separatista negro liderado por el activista jamaicano Marcus Garvey. Su padre, que se mudó solo a Harlem en 1910 a la edad de 12 años, nació apenas 35 años después de la Proclamación de Emancipación. Su abuelo paterno nació esclavo y luego fue liberado. "Desarrollé una conciencia en esta dirección sin realmente darme cuenta, ya que constantemente escuchaba a mi mamá ya mi papá hablar sobre las pruebas y tribulaciones asociadas con ser negro", dijo.

Sus escritos lo llevaron a realizar una gira por Kenia, Uganda, Etiopía, Egipto y Tanzania en 1968, como parte de un programa patrocinado por la Universidad de Columbia y la Universidad de Columbia y la Universidad de Columbia.39; la organización de derechos civiles National Urban League. Seis años después de su primera visita, regresó a África para ver la famosa pelea de Muhammad Ali contra George Foreman “Rumble in the Jungle” en Kinshasa en lo que entonces era Zaire pero ahora la República Democrática del Congo. La pelea se pospuso porque Foreman se lesionó durante el entrenamiento, por lo que Day viajó a Lagos, Nigeria y Monrovia, Liberia. Allí se hizo amigo de un sastre que le hizo un disfraz con telas locales de colores brillantes.

Este acercamiento de África Occidental al estilo americano serviría como sopa esencial para su "africanización" de las creaciones de las casas de moda europeas de alta gama. Day nunca llegó al combate de boxeo: gastó todo su dinero en piezas más personalizadas y tomó un vuelo a casa. Pero lo que había encontrado era su vocación. Regresó a Nueva York y se convirtió en pañero.

Una vez que te han besado los blancos, la gente te mira de manera diferente, ¿verdad?

Al principio, durante unos años, Day vendió artículos de diseño robados del maletero de su automóvil. Cuando abrió su primera tienda en la calle 125 de Harlem en 1982, la mantuvo abierta las 24 horas del día para atender los horarios de su clientela: líderes de la droga que estaban en movimiento.; Se enriquecieron gracias al boom del crack, gánsteres, profesionales. boxeadores y raperos. . Al principio, la tienda vendía pieles. Pero cuando llegó la novia de un narcotraficante con un Bolso Louis Vuitton, y Day vio las caras de la tienda girarse para mirarlo, se dio cuenta de que el poder de la moda va más allá de la estética. Visitó su biblioteca local para estudiar los orígenes de los logotipos de Gucci y Fendi y su evolución desde simples marcas comerciales hasta símbolos de estatus. Comprendió lo que significaba para sus clientes llevar un logotipo de diseñador y cómo les hacía sentir.

La primera pieza que hizo Day fue una chaqueta, que forró con bolsas de lona con el logotipo que le había comprado a Gucci. La chaqueta fue un éxito después de que un cliente la usara en una fiesta y todos querían saber de dónde venía, pero Day se topó con algunos obstáculos desde el principio. Al igual que sus clientes, él también estaba alienado por la industria de la moda predominantemente blanca. Al recordar su primer viaje a Louis Vuitton en la Quinta Avenida, describe toda la tienda que se arruinó cuando entró. En otras ocasiones se le prohibió comprar mercadería en las tiendas. Pero no se desanimó; la moda también era bullicio.

Una de las chaquetas de Dapper Dan
Una de las chaquetas de Dapper Dan en exhibición en una exposición de diseño en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 2017. Fotografía: ZUMA Press, Inc / Alamy

En ese momento, los únicos artículos que las casas de moda de lujo producían con logotipos completos eran artículos de cuero y accesorios, por lo que el mismo Day aprendió las técnicas de impresión en tela y cuero para crear sus propios textiles con iconografía de Louis Vuitton, Gucci y MCM. “Afortunadamente, había estado en África y sabía que podía hacer las mismas cosas por las que (las casas de moda de lujo) me rechazaron, y mejorarlo.

Las ofertas de hoy se volvieron rápidamente preferibles a la realidad. Sus estampados atrevidos eran sinónimo del estilo y la arrogancia que comenzaba a caracterizar al hip-hop, y Day creó diseños para la flor y nata de esta escena: Big Daddy Kane, Eric B y Rakim, Run DMC, LL Cool J, Slick Rick. De la misma manera que el sampleo abundaba en la música, también estaba la moda hip-hop: las camisetas y chaquetas personalizadas eran un elemento básico. Las ostentosas creaciones de Day no emulaban, sino que amplificaban el lujo de las etiquetas existentes, y se ha acostumbrado a llamarlas "imitaciones" en lugar de "imitaciones", afirmando simplemente que "ennegrecían" las marcas. Cita a los zapadores del Congo, pobres en dinero y vestidos, que adoptaron y adaptaron la moda de los colonizadores franceses, vistiendo trajes de tres piezas y zapatos de cocodrilo a pesar de su miseria. "Esta cultura, eso es lo que me pasó a mí", dice Day. "Por eso vio a los Cadillacs detenerse en un edificio en ruinas en Harlem".

Junto con la carrera, la clase jugó un papel importante en cómo se recibió el trabajo de Day. Los negros de clase media mostraron el mismo nivel de desdén hacia él que las casas de moda predominantemente blancas o los estadounidenses blancos. "No fue hasta el año pasado que la revista Ebony me presentó", dice. "Una vez que te han besado los blancos, la gente te mira de manera diferente, ¿no es así?" El año pasado fue nombrado una de las 100 personas más influyentes de la revista Time.

Dapper Dan frente a su tienda en 1988
Dapper Dan en la foto después de una pelea callejera entre Mike Tyson y Mitch Green que tuvo lugar fuera de su tienda en 1988. Fotografía: New York Daily News / Getty Images

En los años 80 y 90, incluso aquellos clientes de Day que podrían haber estado dispuestos a desafiar los duros entornos de las tiendas de moda de alta gama de Nueva York todavía tenían dificultades para encontrar piezas adecuadas. La moda para diseñadores de prêt-à-porter era todavía relativamente nueva (Louis Vuitton, por ejemplo, no hizo una colección completa hasta 1998) y el tamaño europeo no coincidía con la estructura más amplia de los raperos y atletas que componían la clientela de Day. Sus diseños cubrían sus necesidades específicas: desde parkas a prueba de balas para los pilares de las drogas o chaquetas para gángsters que venían con bolsillos extra profundos para ocultar armas. “Los diseñadores de moda crean con sus mentes, como poetas y escritores”, dice Day. "Me siento más como un médico, tengo que hacer que el paciente se sienta bien".

El creciente éxito de Day fue un arma de doble filo. A finales de la década de 1980, la tienda fue atacada regularmente por la policía. En 1988, Day fue noticia nacional cuando Mike Tyson y su compañero boxeador Mitch Green fueron fotografiados peleando afuera de la tienda, con Tyson vistiendo una de las chaquetas 'Fendi' de Day. Siguió otra redada, y las autoridades confiscaron no solo el equipo, sino también el equipo y las fotos, que sirvieron como los únicos registros existentes de las piezas que hizo. En los últimos años, Day y su hijo, y gerente de marca, Jelani han comenzado a intentar catalogar sus piezas supervivientes. "Parece que al menos una vez a la semana alguien viene con un Dapper Dan original", se ríe. "Sé que un chico tiene una colección que me gustaría poder conseguir, pero jura que no la abandonará".

Hubo más redadas y más llamadas cerradas. Cuando Day vio a un traficante de drogas secuestrado en su tienda, le dispararon en la espalda y casi muere. En 1992, después de un exitoso caso de infracción de marca de Fendi, Dapper Dan cerró permanentemente.

Parece que al menos una vez a la semana aparece alguien con un Dapper Dan original

Day volvió a vender camisetas falsas de Chanel a clientes privados en la calle. A finales de los 90, instaló una operación más pequeña y discreta en la casa que compartía con su esposa y sus dos hijos. "Tuve que empezar a tomar el metro de nuevo, volver a poner la tela en el tren", dice. “No iba a ser víctima del peor amo de esclavos de todos los tiempos: el ego. No eres víctima de esto y lo has logrado. Todavía estaba exiliado por la corriente principal, pero floreció al margen como siempre. En 1999, comenzó a equipar al invicto boxeador Floyd Mayweather Jr. Su legado fue mencionado con frecuencia en letras de rap por Jay-Z, Pusha T, Lil Wayne y Tyler, el creador, entre otros.

En 2017, la suerte de Day cambió. Cuando Gucci se puso una chaqueta bomber de visón con mangas abullonadas adornada con el monograma de doble G en la pasarela, la similitud de la pieza con una chaqueta Dapper Dan hecha para la estrella olímpica Diane Dixon en 1989 ha sido recogido por usuarios de redes sociales. La ira era palpable: las operaciones de Day se cerraron después de que las marcas de lujo europeas lo demandaran por infracción de derechos de autor, solo para que una de esas mismas marcas de lujo copiara ahora su trabajo no acreditado. En ese momento, Gucci dijo que la chaqueta era un "tributo" al trabajo de Day.

Y luego sucedió algo sin precedentes: una colaboración. Gucci contrató a Day para diseñar una colección cápsula y, en 2018, patrocinó un nuevo taller exclusivo para citas en Harlem como tributo a su boutique original. Para él, este es un remedio adecuado. "La apropiación cultural y el intercambio cultural se reducen a una cosa: la economía", dice. "Un intercambio implica que alguien obtenga algo, por todo lo que tiene". La propiedad significa que no obtienes nada. "

Dapper Dan con Gucci Mane, Keyshia Ka'oir, Jared Leto y Jodie Turner-Smith
Dapper Dan (derecha) en un desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán 2019 con (de izquierda a derecha) Gucci Mane, Keyshia Ka & # 39; oir, Jared Leto y Jodie Turner-Smith. Fotografía: Victor Boyko / Getty Images para Gucci

Si bien la colaboración se ha celebrado ampliamente, algunas siguen siendo esenciales. "Estoy describiendo lo que hice como subir una escalera negra, a diferencia de lo que hicieron Naomi Campbell o (el editor de Vogue) Andre Leon Talley, que subieron una escalera blanca", dice. “No tuve contacto con la industria de la moda hasta que me asocié con Gucci. Ni siquiera tuve amigos o socios blancos hasta hace cuatro años. Refuta el cinismo sobre trabajar con marcas como 'Jim Crow economics'. “Cuando hablas con la gente y te dicen: 'Podemos hacerlo nosotros mismos. Teníamos un Wall Street negro', yo digo:“ Tuvimos un Wall Street negro porque no teníamos derecho a (el otro) Wall Street… No teníamos más remedio que vendernos "".

La creencia racista de que los negros devalúan las marcas de lujo está cambiando gradualmente. El rapero Nicki Minaj lanzó una línea cápsula con Fendi el año pasado; y después de años de ignorarlo, Gucci contrató al rapero Gucci Mane para ejecutar una campaña. Pero el problema de la moda con la raza permanece, como muestran los escándalos recientes. En 2018, una exhibición de tchotchkes en las ventanas de una boutique de Prada en Nueva York incluyó una que parecía un Golliwog. Cuando Gucci se vio obligado a quitarse un suéter de cuello polo con capucha de sus tiendas en 2019, después de que hubiera parecido una cara negra, Day convocó al CEO de la compañía, Marco Bizzarri, a una reunión en Harlem para responsabilizar a la marca. Las marcas de lujo, dice, quieren un acceso rápido a la cultura negra, a menudo sin realmente intentar comprender su significado o historia.

“Incluso a veces me siento anticuado porque la cultura está cambiando tan rápido”, dice. "La cultura afroamericana es tan popular en este momento que están investigando todo lo que pueden usar, sin estudiar la importancia de su uso".

Day todavía vive en Harlem, por supuesto; algunos de sus nuevos clientes son seguidores de Dapper Dan de segunda y tercera generación. El rapero ASAP Ferg, cuyo nombre real es Darold Ferguson Jr, fue asesorado por Day, y su padre, Darold Sr, trabajó en la tienda durante su apogeo.

Ya en su octava década, Day se siente cómodo con el cambio, siempre reinventándose a sí mismo. Sony está desarrollando una película biográfica muy esperada, que él producirá como productor ejecutivo. Tiene la plena intención de seguir experimentando nuevos disturbios. "No me importa el fracaso", sonríe. “Nací del fracaso. Somos el fénix, todos nosotros aquí en Estados Unidos, todos los hombres, mujeres y niños negros somos parte del fénix, siempre resurgiendo de estas cenizas. Toda mi vida está siendo derribada y levantada. No me importa ¡es divertido! "

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: