"Siempre he sido rebelde" – Vivienne Westwood y Andreas Kronthaler sobre la correlación del activismo ambiental con las ventas de moda | modo


"Siempre he sido rebelde" – Vivienne Westwood y Andreas Kronthaler sobre la correlación del activismo ambiental con las ventas de <a href="https://maluka.online/">moda</a> | <a href="https://maluka.online/">Moda</a> | El guardiánweb-app-title» content=»Guardian»/>Fashion,Life and style»/>Fashion,Life and style»/>fashion«/>iphone» content=»409128287″/>fashion«/>iphone» content=»The Guardian»/>iphone» content=»gnmguardian://fashion/ng-interactive/2020/feb/15/ive-always-been-a-rebel-vivienne-westwood-and-andreas-kronthaler-on-squaring-environmental-activism-with-selling-fashion?contenttype=Article&source=twitter»/><! –Saltar al contenido principal

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Vivienne Westwood apenas se quitó el abrigo y ya está a la mitad de la explicación de su plan para salvar el planeta. "Lo tengo, ya ves", me dijo en sus distintivos tonos de Alan Bennett: seco, tranquilo, en realidad. Su hoja de ruta para una economía mundial justa y sostenible, sin propiedad privada de la tierra, se presenta en consignas en una baraja de cartas. La idea es imprimir un millón de paquetes a la venta como obras de arte, por £ 100 cada uno. "Verá, quien esté dispuesto a pagar £ 100 por un paquete de tarjetas las está comprando por lo que representan estas tarjetas". Entonces, si Greenpeace vende cientos de barajas, pueden decir que tenemos cientos de personas que nos apoyan. Ella cree que esto convencerá a los gobiernos del mundo de adoptar un nuevo sistema económico global. "Parece que soy la única persona que ha identificado una estrategia global y que también tiene una plataforma para hablar", dijo.

Es una salva inicial, pero a los 78 años, Westwood ha estado despeinando plumas a gran escala durante medio siglo. Ella es la reina del punk, la hada madrina del streetstyle, la dama que hizo remolinos sin bragas en el Palacio de Buckingham. En el vestuario sobre el estudio del fotógrafo Juergen Teller, Westwood comienza a extraer los alfileres que fijan su halo de mechones delicados y suaves como el cabello rubio vainilla en su moño complicado con rizos de besos de vanguardia. Pasó esta mañana en su tienda de Mayfair supervisando la presentación de una nueva colección y estaba constantemente pensando en la estrategia de jugar a las cartas. "Me dio dolor de cabeza", suspira. El concepto de Westwood de la tierra de nadie, un principio que prohíbe la propiedad privada de la tierra, "puede evitar que Putin reclame la propiedad del Ártico", dijo. "Podemos evitar que Bolsonaro diga que puede derribar el Amazonas". Si nadie tiene tierra, no pueden hacerlo. No voy a entrar exactamente en cómo funciona, pero dará una distribución justa de la riqueza. Todo encaja La estrategia para salvar la Tierra está en estas cartas. "

Vivienne Westwood con Andreas Kronthaler.
Una rosa inglesa y un buey austríaco de seis pies … Vivienne Westwood con Andreas Kronthaler.
Fotografía: Juergen Teller

Obviamente no sería difícil entender este argumento. Pero hacerlo seguramente sería perder su argumento. Porque a pesar de su enfoque excesivo en los detalles granulares, Westwood captura una verdad que muchos otros en la industria de la moda y más allá no pueden ver. Ella entiende que salvar el planeta va a ser una interrupción de las raíces y ramas, sin hacer cambios extraños en los horarios y listas de compras. A pesar de toda su extravagancia y jactancia, tiene una visión clara de la forma y el tamaño de la crisis climática.

Westwood es una rosa inglesa, tan delicada como pastosa. Su piel pálida parece estar iluminada desde abajo, como una taza de té de porcelana a la luz. No es que se vea joven, más que eso hay algo eterno Puck-ishly en ella. Ella es vivaz y menuda, vestida con una suave camisa a cuadros de algodón cepillado cuidadosamente metida en polvorientos pantalones de jogging de lana rosa nublada, con gruesos calcetines naranjas y botas de ante marrón.

El buey austríaco de seis pies que atraviesa la habitación para sentarse a su lado en la mesa de maquillaje no podría haber mostrado más contraste. Andreas Kronthaler tiene piel de olivo, rizos de sal y pimienta rakish, una voz tirolesa acentuada. Los dos han sido inseparables en la vida y el trabajo durante más de tres décadas. Se conocieron en la escuela de arte de Viena en 1988 (ella enseñó diseño de modas, él era su alumno estrella) y se casaron en 1993. Westwood tenía 52 años, estaba divorciada y tenía dos hijos; Kronthaler tenía 27 años. Después de décadas como socio silencioso en el estudio de diseño, su papel creativo fue reconocido en 2016 cuando la línea Gold Label de alta gama, presentada en la Semana de la Moda de París, pasó a llamarse Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood.

Andreas Kronthaler fue el alumno estrella de Vivienne Westwood en la escuela de arte de Viena y ahora ha sido su socio durante tres décadas.
Andreas Kronthaler está acostado sobre una alfombra con un retrato de Vivienne Westwood.
Fotografía: Juergen Teller

Durante el almuerzo, Westwood se sienta en silencio, comiendo delicadamente pequeños trozos de pizza con un cuchillo y un tenedor. Su audición no es perfecta en estos días y tiene problemas para seguir la conversación en habitaciones ruidosas. Pero media hora después, peinado y maquillaje, entrelazados con botas angulosas y tambaleantes, ella está en su elemento. Con una corona de paja y flores, imagina que un pájaro fue arrojado para hacer un nido en una floristería muy elegante, sonríe a la cámara de Teller, tan dulce y pequeña como una niña pequeña haciendo Cola para su retrato de la escuela.

Quizás debería notarse que, a pesar de toda su excentricidad famosa, la etiqueta de Westwood sigue siendo completamente independiente en una industria llena de talento agotado y negocios fallidos. Alrededor de 300 personas están empleadas en Gran Bretaña, muchas en las oficinas de Battersea donde llego a la mañana siguiente para encontrar a Kronthaler, en un suéter a rayas arcoíris, almorzando panqueques y Nutella en el estudio. de diseño brillante en el piso superior. Su esposa, que se unirá a nosotros más tarde, se encuentra actualmente a tres kilómetros de distancia, en la casa de la reina Ana en Clapham, que una vez perteneció a la madre del capitán Cook y que ha sido la casa de la pareja desde 2000, cuando Kronthaler persuadió a Westwood dejar el antiguo departamento del ex consejo cerca de donde había vivido desde la década de 1970, cuando lo compartió con Malcolm McLaren. Las paredes del estudio están cubiertas de ideas para el próximo espectáculo de París: una fotografía en blanco y negro de una bailarina de 1920, con el torso envuelto en pieles, fue empalmada con un payaso en pantalones. "Estoy intentando algunas cosas. ¿Quién sabe?" Kronthaler exclama felizmente, con el abandono de un diseñador cuyo último espectáculo presentaba mujeres con calzones decorativos y un atún brillante de cinco pies usado como sombrero. Aparece una asistente agarrando muestras de encaje dorado y negro sobre las cuales necesita urgentemente su consejo. Ella está trabajando en un posible atuendo que Beyoncé podría usar en los Oscar, me dice. "Pero ahora estoy chateando". El sonrie. "Tengo que parar".

Andreas Kronthaler y Vivienne Westwood
"Encontré un alma gemela" … Andreas Kronthaler el día de su reunión con Vivienne Westwood.
Fotografía: Juergen Teller

Westwood vistió a punks, princesas y primeros ministros. Siouxsie Sioux vestía camisetas de Westwood en el escenario con los Banshees, la princesa Eugenia eligió un vestido de Westwood para la boda real de 2011, Theresa May tenía un traje de pantalón de Westwood en tartán "afortunado". Sus vestidos son particularmente apreciados por las mujeres con senos y medias: Nigella Lawson, Helena Bonham Carter, Daisy Lowe y Christina Hendricks son todas fanáticas. Únase a nosotros en el estudio, con un vestido de punto de color topo de un solo hombro superpuesto sobre una camiseta verde oliva de punto fino, adornada con un pañuelo de seda y una insignia de rebelión de extinción. Westwood dice que ama trabajando con hombres (McLaren, y ahora Kronthaler) "porque los hombres siempre quieren poner a una mujer en un pedestal". Le encanta un corsé no solo por la forma en que da forma al cuerpo, sino porque es la mejor pieza básica para colgar un vestido realmente impresionante. "Puedes construir algo grandioso, si comienzas con un corsé, porque soporta mucho tejido. Puede tener un tren que baja a la mitad del puente, con un corsé. "Westwood no solo revivió el corsé en los años 80, sino que lo reinventó: le dio una cremallera, para que una mujer pudiera entrar y salir, y paneles laterales elásticos" para deja que te atraiga, pero aún puedes respirar, y puedes hacer tres tamaños y se adapta a todos ". Kronthaler dice que le gusta "entrenar el cuerpo, pero también darle aire". Para arreglarlo, pero no demasiado. Un corsé puede hacer que los senos pequeños se vean grandes y los senos grandes no tan grandes. Cuando lo usas, puedes manejarlo como quieras. "

Kronthaler dice del día que conoció a Westwood: "Encontré un alma gemela. Pasas por la vida sintiéndote aislado y solo, entonces un día hay alguien que dice en voz alta todas las cosas en tu cabeza. De repente, me sentí reconocido. Era como la felicidad, pura felicidad. Todo lo que ella amaba, yo amaba. Todo lo que ella pensaba era interesante, yo pensaba que era interesante. "Después de cinco años de entrenamiento en orfebrería (" Creo que siempre quise estar a la moda, y donde crecí, fue lo más cerca que pude llegar "), había ido recientemente a la clase de moda cuando Westwood llegó a Austria. "Ella me pidió que la ayudara en un proyecto, y eso es todo". Llegó a un Londres en retroceso, una era de minimalismo y grunge. “Todos llevaban zapatos planos. La apariencia no fue realmente amada, ¿sabes? (Sospecho que la palabra que significa no está adornada, pero el deslizamiento de la lengua es más sugerente.) Gran parte del patio de la pareja se ha pasado examinando vestidos de alta costura en V&A, vinculado a una pasión compartida por Christian Dior. (Se dice que a Westwood le gustó el trabajo de Dior, que fue a John Galliano en 1995).

Andreas Kronthaler.
"Ya tenemos suficiente ropa en el mundo occidental para durarnos cientos de años" … Andreas Kronthaler.
Fotografía: Juergen Teller

Hace cuatro años, la idea de Westwood era cambiar el nombre de su colección más exclusiva para reflejar la primacía de facto del diseño de Kronthaler, ahora que el objetivo era el activismo. "Realmente, tuvimos una relación igual desde el principio, y yo estaba perfectamente feliz cuando Vivienne era la figura decorativa", dice. "Y todavía tengo problemas con eso (tener tu nombre en la etiqueta) un poco, porque ¿a quién le importo?" Pero eso puede haberme ayudado a crecer. Está feliz de centrarse en la moda y dejar preguntas más amplias a su esposa. "Puede que esté … un poco más a la izquierda, eso es seguro", son tantos detalles como puedo obtener de él sobre su propia política. "Encontré a Jeremy Corbyn muy extraño, pero no lo culpo porque a quién debo culpar …" Se aleja, desaparece momentáneamente y regresa con una caja de rebanadas. ; naranja recubierta de chocolate que su asistente lo trajo de Nápoles, lo cual es tan molesto que convierte fácilmente el tema en personas que le gustaría vestir: Cate Blanchett ("¡Deslumbrante!") y "este mismo hombre elegante que vi en la televisión en el gimnasio cuando fui a hacer pilates el otro día, ¿cómo se llamaba, Stormy? También estuvo en Glastonbury. Stormzy! Tan genial ¡Qué hermosas manos! "

Westwood, mientras tanto, se niega a ser desviado de la política por la moda. Todavía supervisa una colección separada, a un precio más asequible que Kronthaler's, que se presenta digitalmente durante la Semana de la Moda de Londres, pero dedica la mayor parte de su tiempo a causas ambientales. Desfila y esquiva mis preguntas sobre sus icónicos desfiles de moda, los aspectos más destacados de su carrera, su lugar en la historia de la moda y su visión de la escena actual como política del programa Today. "Llegaré en un minuto, pero lo que quiero decir es …" y así sucesivamente. Le pregunto sobre la colección Pirate de 1981 y me cuenta sobre el trabajo de su amigo James Lovelock en la próxima era de la superinteligencia. Evoco su silueta emblemática del siglo XVIII y explica cómo las desigualdades del sistema financiero mundial son una causa de terror en el siglo XXI. Sin embargo, todavía se siente conectada con su herencia punk, que actualmente está experimentando un renacimiento a medida que una nueva generación de diseñadores redescubre el espíritu rebelde de la moda. El primer paso de Riccardo Tisci para llegar a Burberry hace dos años fue colaborar con Westwood en una colección que ha reinventado algunas de sus piezas más icónicas, incluidas las botas de plataforma que derribaron a Naomi Campbell, en Burberry comprobar. "El punk fue una protesta", dice Westwood. "(La ropa) dijo:" No aceptamos tus tabúes, no aceptamos tu vida hipócrita. "Siempre he sido rebelde. A veces he detenido el tráfico. Recuerdo una vez cuando estaba en el paso de cebra frente a la tienda de Kings Road, en una bata de goma con el pelo todo puntiagudo, y un hombre me dijo, no lo creerás, me dijo: « ¿Tu arbusto se ve así? Siempre saboreando el valor de la sorpresa, se ve alegre. "Vivienne", dice Kronthaler desde el otro lado de la mesa, "la gente siempre te está mirando, donde quiera que vayamos".

Hacer la conexión entre el activismo ambiental y las ventas de moda es problemático cuando, como dice el propio Kronthaler, "ya tenemos suficiente ropa en el mundo occidental para durarnos cientos de años". La política de Westwood es reducir la producción (todas las colecciones son ahora un 50% más pequeñas que hace tres años) y vender a un precio que alienta el mantra de Westwood a elegir sabiamente, comprar menos, hazlo durar. "Ya no dejo que mi empresa imprima camisetas a menos que garanticen que pueden venderlas por £ 100 o más. El algodón es un artículo de lujo (debido a su huella ambiental) y no podemos seguir explotándolo ". Westwood tiene la edad suficiente para recordar una cultura mucho menos propensa al consumismo. En su primera infancia, Glossop, que nació en 1941, la tasa de abandono de las compras desechables aún no era normal, la profesión de fabricar ropa usted mismo aún no es inusual. “Tenemos que comenzar a tener menos y conservar lo que tenemos. Por eso defiendo la alta moda ", dice ella. "Pero, por supuesto, necesitamos una distribución justa de la riqueza …" y ella se va. Kronthaler tomó un lápiz y comenzó a dibujar en silencio. Después de todo, la Semana de la Moda de París está a solo unas semanas de distancia. Pero Vivienne Westwood tiene concepciones de un tipo de futuro completamente diferente.

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