Los números no mienten: cómo los datos revelan el problema de la inclusión de la moda | Moda


TEn los últimos dos meses, se han visto ecos de exasperación en comunidades negras de todo el mundo, en reacción a los asesinatos estadounidenses de Ahmaud Arbery, George Floyd, Elijah McClain y Breonna Taylor. La reacción de la industria de la moda ante estos eventos vio a algunos grandes jugadores: Anna Wintour, el British Fashion Council, Jonathan Anderson, Reformation, Sarah Mower y Carine Roitfield, por nombrar algunos – disculpas y marcas como All Saints, Burberry y Calvin Klein haciendo vagas proclamas de solidaridad. Por bien intencionadas que hayan sido estas epifanías en las redes sociales, me sorprendió lo bien que esquivaron las causas más apremiantes del racismo institucionalizado en la moda: la industria de la moda. acceso y equidad.

Sin lugar a dudas, no es la inclusión, sino la exclusividad lo que impulsa la moda, desde la cultura VIP de primer nivel hasta el nepotismo y la falta de transparencia en torno al reclutamiento para roles y oportunidades. El más esquivo. El respaldo del British Fashion Council se materializa en las tarifas exorbitantes cobradas a los diseñadores por su inscripción en el programa oficial de la Semana de la Moda de Londres. Los diseñadores principiantes que pagan £ 500 por año para convertirse en miembro del British Fashion Council pagan £ 630 para ser incluidos en la lista, mientras que los no miembros pagan £ 1,000 por temporada. La estructura de precios escalonada para los listados de eventos, que cuestan hasta £ 3,000 por temporada, no tiene en cuenta los costos adicionales de los desfiles y presentaciones, ni los costos de producir uno. Diseñador para colecciones de ropa. Tal gasto excluye a muchos de la posibilidad vital de ser vistos por la prensa, compradores y profesionales esenciales de la industria. Aunque en muchos casos ahora son ilegales, la cultura de la moda continua de pasantías no remuneradas permite que las personas con la capacidad financiera y las redes adecuadas puedan avanzar.

Tolu Coker, otoño / invierno 2019.
Tolu Coker, otoño / invierno 2019. Fotografía: Simon Armstrong

El asesoramiento profesional tradicional en la industria a menudo retrata el mundo de la moda como una meritocracia, con la esperanza de obtener la educación adecuada, luego explorar 'todas las oportunidades' y ser un 'trabajador duro'. ¡Pero informes basados ​​en datos como Panic! La clase social, el gusto y las desigualdades en las industrias creativas desacreditan el mito de la meritocracia. Los autores escriben que lo que es particularmente preocupante es que: "Las personas que están en mejores condiciones para realizar el cambio son las que más apoyan la explicación meritocrática.

Como diseñadora de modas, propietaria de negocios, ex graduada de Central Saint Martins y actual profesora universitaria, he sido testigo de procesos manipulados de inequidades raciales y sociales, en sector educativo y profesional. Pero no son solo mis propias experiencias, o las que he presenciado entre mis pares negros, lo que informa mi enfoque sobre el racismo sistémico de la moda. Como académico, este es mi acceso a los datos.

Estos son datos que indiscutiblemente muestran que las personas negras están subrepresentadas en las mismas industrias que afirman querer dejarles espacio. Las industrias creativas no son étnicamente diversas, con un número particularmente bajo de trabajadores de minorías negras y étnicas en museos, galerías y bibliotecas (2.7%); cine, televisión, video, radio y fotografía (4.2%); y música, artes escénicas y visuales (4.8%).

Tolu Coker, otoño / invierno 2019.
Tolu Coker, otoño / invierno 2019. Fotografía: Laura De Meo

Las estadísticas del gobierno del Reino Unido muestran que el grupo étnico negro generalmente tiene el porcentaje más bajo de trabajadores (5%) en trabajos de 'director, director u oficial superior', mientras que ocupa el porcentaje más alto (16). %) en trabajos "elementales" – el tipo menos calificado. ocupación. Cuando se trata del acceso a la educación, los datos son aún más reveladores. Las instituciones de educación superior a menudo parecen impresionantes en la superficie: el informe de Diversidad e Inclusión 2018 de la Universidad de las Artes de Londres, por ejemplo, enumera la población estudiantil con un 47% de negros, asiáticos y grupos étnicos minoritarios (BAME) y 53% estudiantes blancos. Sin embargo, cuando se ofrece en el contexto en el que el 87% de esos estudiantes BAME son estudiantes internacionales de ascendencia asiática, la mayoría de los cuales pagan tarifas exorbitantes, Este marco distorsiona la integridad y la eficacia de cualquier enfoque dirigido por BAME para garantizar el acceso equitativo a todos los grupos minoritarios.

Cuando los datos se desglosan por etnia, surge una imagen muy diferente entre los graduados que residen en el Reino Unido. Los graduados indios, chinos y "otros asiáticos", todos los cuales entran en la categoría BAME, tienen los ingresos promedio más altos un año después de la graduación, incluso superando a sus homólogos blancos. Los estudiantes negros del Caribe, otros negros y los estudiantes de Bangladesh tienen los ingresos promedio más bajos en el año posterior a la graduación.

Como una forma de comprender y evaluar el racismo en las industrias de la moda y la creatividad, el marco BAME es fundamentalmente defectuoso. El término no solo distingue pocas diferencias entre las comunidades no blancas, sino que sirve insidiosamente como un medio para "alterar" colectivamente las comunidades que escapan a los parámetros de la blancura. El impacto de esto va más allá de la semántica: supone como requisito previo que los mismos problemas en los mismos grados subyuguen a los diferentes grupos étnicos minoritarios. Por lo tanto, los datos analizados a través de BAME a menudo presentan historias de inclusión favorables, pero sesgadas, para empresas que explotan convenientemente la diversidad y la inclusión como herramienta de marketing y casillas de verificación.

Tolu Coker, otoño / invierno 2019.
Tolu Coker, otoño / invierno 2019. Fotografía: Simon Armstrong

La reciente disociación performativa de las prácticas de la moda elitista, por muchos de sus guardianes durante las protestas de Black Lives Matter, sugiere un nuevo malentendido sobre el racismo sistémico en la moda. Nadie puede proclamarse como un aliado o simpatizar con el racismo sistémico. En mi opinión, un punto de partida claro y un llamado a la acción es que la moda adopte marcos específicos de origen étnico que den a las diferentes comunidades la dignidad de la diferencia y ofrezcan pasos claros para ello. 39, evaluación. Armado con los datos correctos, la conclusión es que la política gubernamental debe exigir una inclusión equitativa: no podemos confiar únicamente en el sentimiento y la brújula moral de las personas para invocar y apoyar la longevidad. Contra el racismo.

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