"La muerte de un ícono": La caída de Barneys Nueva York | negocios


"EMS: todo debe venderse ", leen los carteles pegados en todo Barneys New York, una bienvenida sin pretensiones a lo que una vez fue la primera tienda de moda de Nueva York cuando entra en sus últimos días antes del cierre después de casi 100 años de actividad.

La señalización de ventas roja y amarilla es sin duda una afrenta al ejercicio tedioso y constantemente renovado de la industria del lujo en el deseo de productos. 35% de descuento en marcas como Prada y Bottega Veneta son raras para una industria que mantiene ferozmente su aura exclusiva.

Pero es el lamentable destino de Barneys, los grandes almacenes de la Quinta Avenida que alguna vez fueron socios de apoyo para nuevos diseñadores, presentando a los estadounidenses Armani, Azzedine Alaïa y Comme des Garçons, entre otros, y la guarida de millones Ciudad de sexo y blandura, tipos de tarjetas de crédito actuales y emergentes, dedicadas a las compras como un objetivo en sí mismo.

El lujo continúa. Bernard Arnault, CEO y propietario del conglomerado de lujo francés LVMH, recientemente ganó Tiffany & Co por el precio relativo de negociación de $ 16.7 mil millones y pagó $ 39 mil millones, lo que lo convierte en el El hombre más rico de Europa.

Según el Monitor de mercado de lujo mundial de Altagamma de Bain & Co, publicado la semana pasada, se espera que el mercado mundial de lujo alcance 1,26 mil millones de euros ($ 1,4 mil millones) este año, un 8% más que En 2018, los zapatos, principalmente zapatillas de deporte y joyas, se convirtieron en las categorías de más rápido crecimiento con un crecimiento del 12%.

Sin embargo, aparecieron signos de fractura cuando las reglas privilegiadas del "viejo lujo" fueron suplantadas por ideales de ropa de calle más inclusivos encarnados por marcas como Supreme y por personas influyentes de Instagram.

"No hay un centro de moda", dice el estilista Tom Guinness. "Internet no está enfocado y nublado, las marcas son directas y directas para los consumidores, y las tiendas, donde aún existen, son para comunicación y mensajería, no para ventas".



"Es triste ver la muerte de un ícono". Foto: Justin Lane / EPA

En 1923, Barneys introdujo su propio tipo de revolución cuando el fundador, Barney Pressman, empeñó el anillo de compromiso de su esposa y usó el dinero para abrir una tienda de ropa para hombres con descuento de 500 pies cuadrados. en la séptima avenida. Su lema? "Sin litera, sin basura, sin imitaciones".

No fue sino hasta 1993 que la familia contrató al famoso arquitecto Peter Marino para abrir el buque insignia de Madison. El momento fue el correcto: respaldado por los modelos reinantes, que también pusieron sus nombres en un restaurante cercano, los propietarios llamaron a Barry White para actuar en la noche de apertura. Los neoyorquinos llegaron en masa, grandes bolsas negras de compras de Barneys como escudos heráldicos.

En su nueva altura, Barneys operaba cinco tiendas principales en los Estados Unidos y media docena en Japón.

Muchos de estos clientes originales estaban revisando la semana pasada el inventario de marcas de lujo de Barneys que aparecieron como buscadores de tumbas durante una excavación arqueológica. Algunos dijeron que sus amigos estaban demasiado desanimados para visitar, y pocos parecían salir de la tienda con mucho que hacer.

"Es triste ver la muerte de un ícono", dijo un visitante de Texas que, como si fuera consciente de la naturaleza delicada de su negocio, ofreció su nombre solo como que George

El colapso de la desaceleración del minorista, que alguna vez fue un pilar de la industria de la moda estadounidense, se lee ampliamente como una señal de que los ex guardianes de la compañía han salido a la luz después de una década de agitación. .

El nuevo propietario Authentic Brands Group, que alcanzó un acuerdo de $ 271 millones para comprar el minorista el mes pasado, planea explotar el reconocimiento del nombre de Barneys en el Medio Oriente y Asia Oriental , pero aún no ha revelado lo que planea para el mercado interno de los EE. UU., además de convertir su tienda insignia en una "experiencia minorista emergente".

"Mis clientes están afligidos y no quieren comprar en ningún otro lugar", dijo Joey Ruggiero, un empleado de Barneys de 13 años y uno de los más de mil trabajadores que ella describió como una "familia", ahora despedida. .

Ruggiero predijo que muchos pasarían al viejo rival de Barneys, Bergdorf Goodman. "Con el tiempo, encontrarán un significado diferente, pero ese nunca será el caso nuevamente", agregó.

La razón de la desaparición de la tienda es simple: un aumento masivo del alquiler del 72% en su sede de Madison Avenue de nueve pisos, y más sutil: cambios en los hábitos de consumo y un modelo de negocio que requirió espacio comercial excesivo de 275,000 pies cuadrados, y los costos de mantener un gran stock de productos de temporada de proveedores que a menudo se quejaban de pagos atrasados.

La visitante habitual de Barneys, Monica S, revisando los bolsos, dijo que muchas de sus amigas en la generación de mujeres de Nueva York, Sex and the City, se negaron a salir a la venta porque les pareció demasiado triste. . "No quieren verlo de esa manera; quieren recordar de qué se trataba", dijo. "Es una señal de los tiempos".

Sarah Jessica Parker sostiene una bolsa de Barneys en el set de Sex and the City: The Movie en Nueva York, Nueva York, 21 de septiembre de 2007.



Sarah Jessica Parker sostiene una bolsa de Barneys en el set de Sex and the City: The Movie en Nueva York, Nueva York, 21 de septiembre de 2007. Fotografía: Charles Sykes / REX / Shutterstock

Tan triste como el cierre de Barneys fue para ella y su generación, dijo que la incapacidad de la tienda para modernizarse era obvia. El rival en línea Net-a-Porter muestra "todo el atuendo de una modelo y cómo armar el atuendo". Aquí solo te muestran lo que están tratando de vender ", dijo.

En un contexto de dolor para los minoristas nacionales: se anunciaron más de 9,200 cierres de tiendas este año, un 59% más que en 2018, según la firma mundial de investigación de marketing Coresight Research – Nueva York, la llamada La "capital comercial del mundo" golpeó particularmente fuerte.

A lo largo de Madison Avenue, al norte y sur de Barneys, la tasa de vacantes ha aumentado de 5.3% a 23.5% este año, lo que llevó al sitio web de bienes raíces Real Deal a anunciar "una epidemia vacantes minoristas "en el área que él dice que es peor que cualquier otra parte de la ciudad.

La pérdida refleja cambios más amplios para las marcas que luchan por mantenerse al día con un mercado de lujo que cambia rápidamente. Si Barneys ha ayudado a marcar el comienzo de las compras como actividad cultural durante el último cuarto de siglo, su colapso es un cambio en la señal que ha devuelto el control al consumidor, con resultados brutales para la industria.

A pesar de la posibilidad de que los clientes toquen los productos, las tiendas físicas han creado pocas oportunidades para conversar con los clientes, a diferencia de Net-a-Porter, RealReal, Farfetch y StockX, y han sido brutalmente castigado por esta negativa a innovar.

Como afirma Business of Fashion, en diez años los "encargados de la moda, desde las marcas hasta las publicaciones, ya no pueden permitirse tener una conversación unidireccional con sus clientes. La cultura ha evolucionado sin su aprobación. "

La publicación advirtió: "La próxima Anna Wintour no será una sola editorial. Será, y ya lo es, cientos de miles de personas en línea, buscando y encontrando los productos que desean y las personas que los inspiran. Que se maldiga la aprobación. "

Brittany Locke, de Virginia, dijo que era un consuelo poco común para las compras de conveniencia, mientras que sus amigos, dijo, compraron el 90% de su ropa en línea. "Me gusta ir a las tiendas, olerlo, tocarlo, probárselo", dijo Locke. Pero admitió que las desventajas obvias de conectarse en línea, no hay forma de verificar el ajuste o las costuras, fueron superadas por la conveniencia y la facilidad de los retornos.

Pero a medida que la era de Barneys se convierte en polvo, otros regresan. Balmain, Céline, Christian Dior, Tom Ford, Delvaux, la firma japonesa de moda urbana Bape y Balenciaga abren tiendas independientes cercanas.

"Era el lugar para venir, y es una pena, pero estos lugares enormes no tienen sentido", dijo Cary Solidad, pasando por el departamento de accesorios. "Barneys era el lugar perfecto para los jóvenes, y (ahora) la gente no compra de la misma manera".

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