La carrera no debería estar de moda. Necesitamos una industria totalmente diversificada | Priya Elan | opinión


lafalda lápiz, chaquetas de cuero arqueadas y flores, volvió otra vez. Pero este "eso" no es una tendencia, es una actitud torturada de la moda con respecto a la diversidad racial. Para una industria basada en visiones artísticas complejas y visuales significativas, existe una actitud débil y cambiante hacia la raza.

La semana pasada, el último número de Elle Alemania presentó la portada "Volver al negro", pero el diseño de la portada era blanco. En el interior, en un artículo sobre modelos de color, una de ellas, Naomi Chin Wing, fue identificada erróneamente como otra, Janaye Furman. El incidente de Elle Alemania se produjo después de un error el mes pasado que involucró a la diseñadora Kerby Jean-Raymond y The Business of Fashion. En un evento organizado por el sitio de noticias para celebrar una lista de personalidades que modelan la moda, incluido el Dapper Dan, Jean-Raymond, cuyas colecciones para Pyer Moss replantean la historia de los negros. , señaló la forma "insultante" y simbólica que el evento ha tratado. l & # 39; inclusividad. La inclusión es actualmente una palabra de moda.

Y después de un año fuerte de insensibilidad racial a la mandíbula, por parte de las casas de moda más grandes, tuvieron lugar muchos retrocesos. Entre estos incidentes, podemos mencionar (respiración profunda): el jinete de cara negra de Gucci, su ofensivo sikh "Turbante lleno de Indy"La sudadera con capucha de Burberry con corbatas anudadas como una soga, las gigantescas camisetas con hombros descubiertos de Versace, el anuncio totalmente ignorante de Dolce & Gabbana y el mono más genial de H&M en la sudadera con capucha de la jungla. Sr.

Aunque impactantes, estos incidentes siguen patrones bien establecidos en la industria, incluido el uso de dibujos animados negros, sombreros ofensivos "coolie" (en las líneas Dior e Yves Saint Laurent), cara negra, cal y peinados de modelos blancos con cuernos o ropa.

Un sombrero coolie en el New Look de Dior, 1947.



Industrias arraigadas … un "coolie hat" en Dior's New Look, 1947. Foto: Rex / Shutterstock

Para remediar estos problemas, fue necesario hacer aparecer más modelos de color en los shows. Como se señaló en Fashion Spot, la primavera / verano 2020, la última temporada de la moda, fue la más diversa en la pasarela: en la semana de la moda de Nueva York, el 47% de las modelos eran de color. (Estos números positivos son una mejora de la situación en 2017, cuando el director de casting, James Scully, llamó a Lanvin por su falta de diversidad de modelos, alegando que ella "le habría pedido a las agencias de modelos que n & # 39; 39; no envíes a ninguna mujer de color a su casting ". Alegación).

Algunas temporadas de modelos de todas las carreras en el podio fueron un soplo de aire fresco. Pero tenemos la sensación persistente de que, a un nivel estructural más profundo, es una solución cosmética milagrosa. Como dijo Naomi Campbell en Conferencia del Wall Street Journal El mes pasado: "Necesitamos ir más allá … Queremos ver en las propias empresas, en las oficinas, ¿le darán a varios empleados un asiento en la mesa para asesorarlos y ser parte de los proyectos que realiza? … Tenemos que poner la diversidad detrás del escritorio. "

Ha habido al menos algunos intentos de ganar un asiento en la mesa con la contratación de varios agentes de diversidad, como Renee Tirado en Gucci, pero esto no ha estado exento de problemas. Chanel ha designado un líder de diversidad e inclusión para dar impulso a su "Enfoque existente para la diversidad y la inclusión". Pero con una inevitabilidad decepcionante y confiable, la persona nombrada para este puesto, Fiona Pargeter, era una mujer blanca. Hasta aquí, así que de moda. Como Tahirah Hairston de Teen Vogue Tweeted La decisión equivocada de Chanel: "¿Quién está en esta habitación?" Yo diría que la respuesta es: "Nadie de color".

Personalmente, parte del shock para mí viene cuando piensas en la cantidad de personas que han tenido que aceptar productos o anuncios de malas decisiones tomadas antes de la publicación. Obviamente, no vieron nada malo en ellos, una sensación insondable que la modelo Jourdan Dunn le expresó a Vogue el mes pasado. "No puedo entender lo que la gente tiene que decir sobre algo tan ofensivo", dijo. "Me sopla el espíritu. Solo decía: "¿Sabes claramente lo que estás haciendo, y esa es la forma en que quieres ir?"

Esto concierne a una industria en la que muy pocas personas de color en esta sala de reuniones o reunión podrían haber compartido su marco de referencia e indicar por qué algo estaba mal o era ofensivo. Candace Marie Stewart, directora de redes sociales de Prada, dijo: "No se ven otras mujeres de color en los salones, especialmente en espacios de lujo. Recuerdo que un fotógrafo había dicho que me estaba fotografiando porque quería que la calle fuera un tanto diversa. No es su culpa. "

La marcha lenta de la moda al progreso es dolorosa de ver, pero también fomenta colecciones reflexivas y hermosas. Telfar Clemens y Pyer Moss de Jean-Raymond recrean la experiencia Black a través de su trabajo. Junto con una colaboración con el movimiento Black Lives Matter, una colección reciente de Telfar se refería conceptualmente al hecho de que uno de cada cuatro vaqueros en el oeste de los EE. UU. Era, contrario a la opinión popular, negro (el eslogan de la marca " no es para ti, es para todos ", habla de una visión utópica de las relaciones raza-género). Mientras tanto, la serie de Pyer Moss, "Hermana", se centra en la hermana Rosetta Tharpe, una extraña mujer negra que sentó las bases del rock and roll. Como vemos que se desarrolla, es al menos algo.

Priya Elan es editor adjunto de The Guardian.

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