Kimono: Kyoto Gateway Review – el mundo entero bajo la manga | Arte y Diseño


Kimonos: no son lo que piensas. La palabra japonesa significa "la prenda para usar", y una vez que lo sabes, todo cambia. Los kimonos dejan de ser pupas arrodilladas cojeando cubiertas de flores de cerezo, de ahí que las mujeres jóvenes parezcan bonitos sacos de dormir. Pueden ser para todos; están cambiando constantemente.

Esta exhibición de V&A, curada por Anna Jackson y Josephine Rout, se inauguró brevemente antes del cierre. Es la continuación del kimono de mediados del siglo XVII cuando los comerciantes, deseosos de mostrar su riqueza, provocaron la expansión de la producción textil, hasta sus últimas adopciones y reinvenciones. Aquí está Björk, flotando con el brocado de cuello alto, vestido inspirado en un kimono creado por Alexander McQueen, y Madonna con el estridente combo sangre de buey de Jean-Paul Gaultier de un kimono corto, un pantalones cortos y un obi de PVC (cinturón). Alec Guinness, dudando sobre si participar en Guerra de las Galaxias, aparentemente se convenció cuando se le mostró el boceto del desgastado kimono marrón de Obi-Wan Kenobi.

Deseosa de disipar el cliché del kimono como algo 'atemporal', que va por encima del gusto, el flujo y el comercio, la exposición y su amplio catálogo subrayan que la ropa siempre ha estado acompañada publicidad y celebridad. Las cortesanas fueron las primeras modelos: las xilografías las muestran interesadas en nuevos patrones y tejidos; las impresiones de ellos vistiendo kimonos nuevos fueron publicadas de una sola vez tanto por burdeles como por vendedores de ropa. Los trajes de los actores del teatro kabuki han sido estudiados y copiados con pasión. El patrón a cuadros de un obi usado por el apuesto Sanogawa Ichimatsu en 1741 todavía lleva su nombre. No se sabe si el diseño del esqueleto y el cráneo, usados ​​por otro actor que interpreta a un ladrón, generó imitadores.

La exposición está concebida como un desfile de moda y, por lo tanto, ocupa su lugar en lo que se está convirtiendo, después de las exposiciones Dior y Mary Quant del año pasado, en la especialidad de V&A: no tanto el vestuario como la moda. . Esto tiene un costo ocasional. A veces, el kimono parece tan infinitamente adaptable que su singularidad casi desaparece. De vez en cuando se vincula con su propio obi: su alianza con la moda es a veces más interesante como fenómeno que por la ropa que inspira.





Björk con su kimono Alexander McQueen en la portada de Homogenic, 1997.



Björk con su kimono de Alexander McQueen en la portada de Homogenic, 1997. Fotografía: Nick Knight © Alexander McQueen; cortesía de One Little Indian Records

Sin embargo, Kimono: Kyoto to Catwalk es una revelación. Está lleno de glorias individuales: de tela, bordada o estarcida, modelada audaz o delicadamente, suntuosa y simple a la vez, sorda y radiante. Vitalmente, muestra cómo una prenda de vestir puede capturar la historia de un país. El flujo y reflujo del comercio de Japón con el mundo exterior se remonta a la aparición de la zaraza india y el brocado francés. La rigidez de las leyes suntuarias puede medirse por los pequeños gestos con los que se burlaron de ellas: un tinte rojo, prohibido para un kimono al aire libre, se volvió ampliamente utilizado en forros y ropa interior; un grabado en madera muestra a una mujer coqueteando con un camarada levantándole ligeramente el dobladillo para mostrar un toque de escarlata debajo.

A veces, el kimono se convierte en un documento histórico literal o en una pieza de propaganda. Un kimono interior del siglo XX diseñado para un hombre está resueltamente decorado con rayas azules y blancas con imágenes de coches y trenes. Un poco más tarde, en la década de 1930, cuando Japón se estaba desarrollando, la ropa interior sorprendente para un niño pequeño era bastante marcial. Meticulosamente pintado a mano, con bordado de hilo de seda dorado, muestra un acorazado de cresta de olas, con aviones de combate volando por encima.

El kimono desconcierta a cualquiera que haya crecido con los principios de la vestimenta occidental. En lugar de realzar o exagerar el cuerpo, adherirse al pecho o los glúteos o fortalecerlos, el kimono lo ignora. Sin costura un solo rollo de tela; un plano que se convierte en lienzo: el patrón, la tela y el color son los elementos cruciales, no la forma. Luego está el tema de las mangas. No son solo apéndices: son esenciales y son expresivos. Vestirse en japonés es "pasar los brazos por las mangas"; una maravillosa pantalla de seis pliegues que muestra una serie de kimonos colgando de un soporte se llama ¿De quién son las mangas? Se refiere a la idea de una mujer hermosa desaparecida y extrañada.

Sin embargo, aquí se muestra que la influencia del kimono es penetrante y duradera. Cuando, en la década de 1880, los europeos empezaron a preocuparse por el efecto aplastante y distorsionador del corsé, una organización como la Rational Dress Society en Gran Bretaña tenía una imagen alternativa en el kimono. A principios del siglo XX, sin corsé, fue asimilado por completo por la alta costura. Lady Duff-Gordon, que diseñó bajo el nombre de Lucile, se hizo famosa por su escape del Titanic vistiendo un abrigo de piel de ardilla sobre un kimono de seda malva. Paul Poiret diseñó un hermoso abrigo color mostaza, que cuelga libremente de los hombros y está sujeto a un lado por un gran lazo plano. Un formidable abrigo dramático, con gruesas rayas blancas y negras con un enorme cuello chal, probablemente fue diseñado por Emilie Flöge, quien dirigía una casa de moda con sus hermanas en Viena, aunque era más famosa por ser la compañero de Gustav Klimt y el tema de El beso.





Izquierda: Kimono para bebé, 1930-1945; derecha: Mantle, 1913 de Paul Poiret.



Izquierda: Kimono para bebé, 1930-1945; derecha: Mantle, 1913 de Paul Poiret. Fotografía: V&A

La hermosa tela, el estilo bravura y la intrincada dispersión de su diseño, y la forma en que se muestran tradicionalmente (en postes de bambú, con las mangas estiradas sobre una cruz) hacen que sea fácil pensar en los kimonos como obras de arte. 39, arte en lugar de ropa. Deseoso de remediar esto, el V&A rompió con lo convencional al colocar kimonos en maniquíes especialmente diseñados para que la tela se enrolle, enrolle y el diseño comience a tener una dinámica.

La idea de drama y forma en evolución se ve reforzada por las decoraciones distintivas de las diferentes salas. Al principio, con el sonido del agua de fondo, hay mamparas y mechones de bambú; al final hay un jardín futurista con grava. Enfrente hay dos fusiones aparentemente sobrias pero llamativas del este y el oeste, vestidas para hombres. El traje gris de Thom Browne de 2015 es tradicionalmente occidental en sus componentes: chaqueta y pantalón, pero todo cubierto con un diseño en diagonal similar a un kimono que casi disuelve la forma; El atuendo de oficina de Fujikiya Mikisuke es una forma tubular de kimono tradicional, pero está hecho de lana peinada a rayas de West Yorkshire y se usa con cuello y corbata.





Una vista de instalación del espectáculo Kimono de V & amp; A.



Una vista de la instalación del espectáculo V&A Kimono. Fotografía: Peter Kelleher

Lo más espectacular de todo es una exhibición de kimonos del siglo XX en el centro de la exposición. Bucles, rayas, remolinos, cruces y puntos, que a veces sugieren rascacielos en un paisaje urbano, pero en su mayoría remolinos abstractos, llenan una habitación circular con espejos de intenso púrpura, rosa, naranja y esmeralda; la ropa se refleja muy por encima de adentro hacia afuera. Pernos de tela como relámpagos.

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