¿Es la neutralidad de carbono la solución milagrosa esperada? | modo


TEmbrague, prendas de punto conceptuales y neutralidad de carbono: las ideas que la moda elige adoptar cada temporada no siempre son las que podríamos esperar. Pero gracias a un cambio reciente, posiblemente bajo el efecto del "efecto Greta Thunberg", el carbono, así como su práctica de compensación, se ha convertido en un tema candente para muchos grandes nombres en la industria de la moda.

En septiembre, en la Semana de la Moda de Nueva York, la diseñadora de moda de lujo Gabriela Hearst organizó el primer desfile de moda neutral en carbono. Gucci anunció que cambiaría a la neutralidad de carbono con el director gerente Marco Bizzarri, diciendo que "el planeta ha ido demasiado lejos". A continuación, el conglomerado de moda de lujo Kering, propietario de grandes marcas como Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta, anunció que todo su grupo neutralizaría 2,4 millones de toneladas de dióxido de carbono para "volverse neutral en carbono en sus propias actividades. y a lo largo de la cadena de suministro. "

No solo la alta moda está tratando de reducir su huella de carbono. En abril, la marca de zapatos Allbirds anunció que impondría un impuesto al carbono. Poco después, Everlane, una empresa de moda con sede en San Francisco, anunció que había desarrollado un par de zapatillas de deporte neutras en carbono.

Ovejas inc.



Ovejas inc.

Una pequeña parte de la industria va más allá. En octubre, se lanzó la marca Sheep Inc. Espera convertirse en la "primera marca de carbono negativa del mundo", compensando sus emisiones en diez gracias a las inversiones en proyectos relacionados con la biodiversidad. Otra innovación reciente ha sido la creación de ropa a partir de lo que generalmente se ha llamado "organismos de succión de carbono".

Definido como "calcular las emisiones totales de carbono perjudiciales para el clima, reducirlas si es posible, luego equilibrar las emisiones restantes, a menudo comprando una compensación de carbono: pagar para plantar nuevos árboles o invertir en tecnologías" verdes "como Energía solar y eólica, "La neutralidad de carbono es algo de lo que algunas etiquetas han estado hablando durante años. La marca estadounidense Reformation se ha descrito a sí misma como carbono neutral desde 2015 y Ganni, una marca escandinava de gama media muy apreciada por los amantes de los vestidos milenarios flotantes, lanzó ropa "compensada por el clima" en 2016. Su sitio web explica: " Para hacer negocios, no eliminamos completamente nuestras emisiones, pero controlamos nuestro impacto, reducimos lo que podemos y el clima compensa el resto. "

Reforma AW19.



Reforma AW19.

La neutralidad del carbono como algo imprescindible para la moda no se produjo en el vacío. La industria, que es responsable de aproximadamente el "10% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero", según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es cada vez más el # 39, objeto de vigilancia. Si continuara creciendo a las tasas actuales, podría usar más de una cuarta parte del presupuesto anual mundial de carbono para 2050.

Pero la neutralidad y la compensación del carbono, con las cuales las marcas esperan arrepentirse después de décadas de errores, ¿son la solución milagrosa que muchos esperan?

La "Huella de carbono", una frase repetida a menudo que intenta simplificar la idea de la cantidad de carbono emitida a la atmósfera por una actividad determinada, está lejos de ser simple de calcular. Los vuelos son una perspectiva más fácil, como dijo recientemente Maxine Bedat, fundadora del New Standard Institute: "Puede calcular la huella de carbono de un vuelo, pero en términos de (l & # 39; huella de carbono de un desfile de moda, los datos no existen. Gabriela Hearst, por ejemplo, consideró la producción, el diseño, la restauración, la energía, los residuos, etc.

Ganni.



Ganni.

También puede ser difícil calcular las emisiones de carbono de la ropa en sí. "Históricamente, las marcas no controlaban muy bien sus cadenas de suministro", dice Alice Wilby, Consultora de Moda Sostenible. "¿Cómo va a comenzar a implementar auditorías ambientales como esta? Debe tener todo en cuenta, desde donde se cultiva o cose su material hasta el procesamiento, fabricación y transporte de la tela. "

Gucci reconoce estas dificultades, pero quiere ir más allá de ellas. "Si esperamos ser perfectos, en términos de cálculo de impacto o metodología, es solo una excusa para no hacerlo", dijo Bizzarri cuando se anunció la marca de carbono neutral. "Cada vez más, solo tenemos que actuar".

Los sistemas de compensación también han sido problemáticos. Las compañías que las llevan en nombre de las marcas han sido atacadas, por razones como denuncias de actividades fraudulentas, daños a las comunidades que viven en torno a sus proyectos. Según Wilby, las violaciones de los derechos ambientales y humanos han sido objeto de muchas compensaciones en los países en desarrollo, ya que los proyectos compensatorios se han implementado en áreas donde los derechos indígenas no existen. no se respetan y donde la tierra se usa sin permiso. "Dado que WWF y otros han creado Gold Standard, una organización diseñada para garantizar la integridad de estos proyectos, se espera que estos sistemas mejoren".

Para los críticos, la compensación puede desviar la atención de la tarea de reducir la producción de carbono, incluso si se realiza de manera responsable.

"Es importante tener en cuenta que la compensación realmente no aborda la reducción de la huella de una empresa", dice Ilishio Lovejoy, Gerente de Políticas y Proyectos de Investigación en Fashion. revolución. "Esto hace que la situación global global sea" menos mala "al" hacer el bien "en otra parte".

Muchos de sus oponentes también notan que compensar se trata principalmente de aliviar la culpa por reducir el daño real. Poder pagar su carbono, ya sea un consumidor o un negocio, es un privilegio. En 2006, el escritor de The Guardian, George Guardian, escribió sobre el amplio tema de las compensaciones de dióxido de carbono que comparó con la antigua práctica de la iglesia de vender indulgencias.

El desfile de modas Gabriela Hearst SS20 en la Semana de la Moda de Nueva York.



El desfile de modas Gabriela Hearst SS20 en la Semana de la Moda de Nueva York. Fotografía: Pixelformula / Sipa / Rex / Shutterstock

"Puede enviar el mensaje de que si tiene suficiente dinero para salir del daño que hace, no necesita tomar medidas o actuar tan rápido para cambiar sus propias prácticas", dice Lovejoy. Sara Arnold, miembro de la rama Fashion Extinction Rebellion, dijo: "Es mejor para las empresas hacer esto que no hacerlo, pero lo llaman así: RSE (Responsabilidad Social Corporativa). Y esa RSE no debe usarse para hacer que las personas sientan que sus compras no tienen un impacto ambiental. "

Para el fundador de Shepp Inc., Edzard van der Wyck, un problema es que la neutralidad de carbono no existe. Con la industria de la moda creciendo más rápido que los esfuerzos por mejorar su impacto ambiental, "la idea de hablar de la neutralidad del carbono como un alfa y omega de la sostenibilidad es preocupante. ".

Los pasos deberán ser audaces si la moda quiere poner orden en sus actos. Van der Wyck es escéptico del altruismo empresarial. "Si observan cómo Gucci dijo recientemente que invirtieron $ 8.4 millones en un proyecto de compensación de carbono, eso es 0.2% de sus ingresos … entonces Notre Dame se incendia y al día siguiente (hacen donación) 200 millones de euros ". También cree que las empresas deben asegurarse de que su fabricación utilice energía renovable, utilizando los materiales reciclables adecuados.

Wilby cree que la neutralidad del carbono puede sonar sexy, y cree que "puede funcionar como parte de un programa más amplio", pero sin reducir la producción de carbono, "este no puede ser el objetivo final". . Es simplemente imposible

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