El kimono: del disfraz a la pasarela | Arte y diseño


FAshion, tal como lo conocemos, el comercio de ropa como zeitgeist, diferente de la simple costura, fue inventado en París por Louis XIV en la segunda mitad del siglo XVII. Es al menos el mito de la creación ampliamente aceptado por la moda. El Rey Sol y su Ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, crearon una industria de la moda de lujo que ha establecido a Francia como el líder mundial en sabor. Para ayudar a la lujosa nueva corte de Versalles a eclipsar el austero glamour vestido de negro de Madrid, introdujeron un calendario rígido en el que se lanzan nuevas telas dos veces al año, no solo más cálidas o más ligeras para reflejar el clima, pero en nuevos colores cada vez, y nació la "temporada" de la moda.

Pero viaje 6,000 millas al este de Kyoto, donde está el kimono, y la historia de la moda es muy diferente. A finales del siglo XVII, la demanda de textiles de lujo entre la creciente clase de comerciantes japoneses aumentó tan rápidamente que en 1700, las estrechas calles del distrito de Nishijin tronaron hasta el ruido de los ruidos. alrededor de 7000 telares. La sede del negocio de kimono familiar de décima generación de Yamaguchi Genbei es un testimonio de la poderosa historia de la ropa. Este elegante estudio, donde los estudios con pisos lacados dan a un patio central salpicado de luz, ayuda a contar la historia del kimono como una narrativa alternativa a una historia eurocéntrica de elegancia. Las creaciones de Yamaguchi y su colección familiar de kimono vintage atraen a visitantes de los niveles más altos de la industria de la moda. Durante la visita de Giorgio Armani el año pasado, pasaron cinco horas juntos. (El Sr. Armani fue particularmente tomado con un obi con bordado de plata en cascada sobre una costura vertical, un diseño basado en cómo fluye el glaseado en una cerámica, dijo Yamaguchi). Chanel y Nike también enviaron delegaciones Es importante rendir homenaje a esta versión de Kyoto de una casa de alta costura. Aquí en Japón, en otras palabras, la moda nunca ha estado en París.

Kimono para una mujer joven, 1905–20, probablemente de Kyoto.



Kimono para una mujer joven, 1905–20, probablemente de Kyoto. Fotografía: Cortesía de la colección Khalili.

Kimono: Kyoto a Catwalk abre en V&A a finales de este mes, con tostadas actuales (o al menos pan y mantequilla) en muchos museos importantes. El año pasado, el salón Dior en V&A recibió a 594,994 visitantes, el más importante en la historia del museo. La exhibición de kimono incluirá piezas de ofertas de taquilla como Obi-Wan Kenobi Guerra de las galaxias vestidos, un vestido diseñado por Alexander McQueen y usado por Björk en la portada de su álbum homogéneo y trajes ganadores del Oscar de Memorias de una geisha junto con kimono raro de los siglos 17 y 18.

La exposición llega en un momento en que la cultura de los museos en Occidente se cuestiona tardíamente en busca de vestigios del imperialismo. Mientras tanto, la apropiación cultural se ha convertido en un tema incendiario en una industria de la moda que se vuelve responsable ante una audiencia global. El año pasado, Kim Kardashian se vio obligada a volver a una gama de lencería que originalmente llamó Kimono. "Entiendo y respeto profundamente el significado del kimono en la cultura japonesa", dijo en un comunicado, cambiando el nombre de la línea a Skims. En 2013, la aparición de Katy Perry en una ceremonia de premiación vestida con un kimono para interpretar su canción "Incondicionalmente" – ejemplo de palabras: "Haré todo por ti / porque I & # 39 "amor, te amo incondicionalmente" – ha suscitado críticas por haber jugado en la fetichización erótica de mujeres asiáticas esclavizadas.

"El objetivo de este espectáculo es que el kimono es algo dinámico, no una pieza polvorienta del museo", dice Anna Jackson, curadora de la exposición V&A; Ella argumenta que la mejor manera de respetar el kimono es contar su historia no como un artefacto o tesoro exótico, sino como una prenda sofisticada que ha moldeado la moda, reflejado la sociedad, viajado por el mundo, caído en desgracia y organizado retroalimentación sobre una tumultuosa historia de 400 años. "Si coloca el kimono en un pedestal, no lo honra, lo patrocina. Es cuando trata la prenda como un traje en un estante, sin vida y sin futuro, que la estereotipa. ".

La palabra kimono significa literalmente "ponerse". Simple prenda con costuras rectas, envuelta y abrochada con un cinturón "obi", fue la prenda principal para hombres y mujeres en Japón desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XX. Desde el período de entreguerras, la influencia occidental se sintió en el diseño de los kimonos: el catálogo de la exposición incluye un kimono de este período estampado con el La silueta gráfica inconfundible del Empire State Building, y después de 1945, el kimono cayó en desgracia como una "cosa para usar" en las calles.

Bjork en un kimono diseñado por Alexander McQueen.



Björk en un kimono diseñado por Alexander McQueen. Fotografía: © Nick Knight / One Little Indian

Una vez unisex y práctico, ha sido rediseñado como el atuendo simbólico de una versión nostálgica y pintoresca del país. Siguiendo el consejo de una consultora estadounidense contratada en la década de 1950 para asesorar sobre cómo erradicar las asociaciones militaristas de los aviones japoneses y recuperar la confianza mundial, Japan Airlines ha vestido a su azafatas que sirvieron cócteles a clientes de primera clase en kimono. Sin embargo, cuando lo usaba un hombre, el kimono conservaba una ambigüedad que debía ser usada con un poderoso efecto por el cliente John Mollo en el Guerra de las galaxias películas. "George (Lucas) quería que él (Obi-Wan) pareciera un monje y un guerrero samurai", dijo Mollo. El sable de luz que colgaba del cinturón del famoso kimono marrón de Obi-Wan estaba basado en el inro – un estuche para objetos pequeños que tradicionalmente cuelgan del obi, en una versión antigua del bolso.

En Kioto, el comerciante especializado Konjaku Nishimura se pone cuidadosamente los guantes para desempacar un kimono del siglo XVIII bordado con grúas, un motivo popular para bodas, porque las grúas se acoplan de por vida y viven mil años, lo cual tiene un precio ¥ 2.5 millones (£ 17,600). “Si lo usaras, lo estropearías”. Nishimura usa un kimono negro; su padre anciano a su lado está en chino, blazer y camisa abotonada. La brecha generacional refleja cómo, en las últimas décadas, el kimono ha regresado entre los japoneses demasiado jóvenes para recordarlo como ropa de calle. Además de los tesoros antiguos, Nishimura hace un rápido negocio de kimono vendido a precios de Bond Street como ropa de segunda mano para mujeres japonesas adineradas. Jotaro Saito, el diseñador de moda que recientemente puso un kimono de mezclilla en una pasarela de la Semana de la Moda de Tokio, vende suficiente kimono para tener una elegante boutique en el centro comercial Ginza Six de Tokio.

Al anochecer en Kioto, los templos están llenos de adolescentes japoneses que han alquilado un kimono colorido durante el día en las tiendas locales y están ocupados tomando selfies. Es una tradición indulgente y elegante. Los cameos del kimono en la cultura occidental: erotizados en la pantalla en Memorias de una geisha, o diluido en algún tipo de uniforme ornamental de camarera, son solo fragmentos de sus muchas vidas en las calles del Japón moderno.

En Occidente, estamos condicionados a mirar dónde está la ropa en relación con el cuerpo femenino para colocarla a tiempo. (El ajetreo y el bullicio de la Victoriana, el tamaño caído de las aletas, las minifaldas de los años sesenta.) El kimono se cortó esencialmente en el mismo patrón durante cuatro siglos, la única adición de un poco de tela extra para mantener el ritmo aumento en la altura promedio. Son los colores y patrones, más que la forma, los que van y vienen. El simbolismo en el bordado está cambiando, mientras que los amuletos de la suerte están cambiando de moda: el unicornio, se podría decir, es la nueva grúa.

Christian Dior, alta costura primavera-verano 2007.



Christian Dior, alta costura primavera-verano 2007. Fotografía: Alain Benainous / Gamma-Raplh / Getty Images

Cuando usas un kimono "el cuerpo no importa", dice Jackson. El fulcro de la prenda se coloca en el hombro, no en la cintura. Este concepto, radical en la ropa femenina, ha jugado un papel central en la evolución de la forma en que las mujeres se vestían en el siglo XX. En 1903, dos décadas después de que la Rational Dress Society comenzara a promover ropa no restrictiva para mujeres, Paul Poiret tomó el kimono como punto de partida para su moda sin corsé que tomó por asalto a París. Desde Poiret, la línea de sucesión de moda lleva a chaquetas con forma de caja y faldas rectas de Coco Chanel.

Hiroko Takahashi, una diseñadora de moda cuyo estilo recuerda a Chanel hoy en día: flequillo oscuro contundente, tono emocional fresco, suéter negro con cuello de barco, comenzó su carrera diseñando ropa de estilo occidental, pero ahora está enfocada en el kimono porque, dice ella, no hay mejor manera de vestirse. Ella desprecia su visión tradicional al ojo del museo, que valora las telas suntuosas y los bordados complejos. "No me importa lo difícil que sea o cuánto tiempo tomó si el resultado final no es bueno", dijo. Ella solo trabaja con círculos y líneas rectas que, según ella, representan pura elegancia. “Quiero que las personas se den cuenta de que podemos disfrutar la vida con lo que ya tenemos. Soy perfeccionista Por eso me gusta el kimono. "

Kimono: Kyoto to Catwalk abre en V&A el 29 de febrero.

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