El futurista de la moda: cómo el editor de guerra de Vogue revolucionó la vida de las mujeres | modo


En medio de los escombros de un edificio bombardeado, una mujer, impecable con un sombrero y guantes, viste el tipo de traje pellizcado que grita la elegancia de los años 40.

Le da la espalda a la cámara, su expresión es ilegible mientras examina los restos. Pero la leyenda dice: "La moda es indestructible". Incluso en medio del horror, esta imagen del legendario fotógrafo de moda Cecil Beaton dice que la vida de las mujeres continúa. Sin embargo, no pueden ser salvados por el mundo que los rodea, ni tampoco pueden ser modificados por él.

La imagen fue diseñada para British Vogue en 1941 por su editora de guerra Audrey Withers, y, como deja en claro una nueva biografía de la historiadora Julie Summers, captura algo de sus creencias pioneras. Dressed For War cuenta la historia de una mujer que publicó historias de primera línea en sus páginas con artículos sobre sombreros de primavera, argumentando apasionadamente que las lectoras deberían tener tanta curiosidad por ellas. dos. "Simplemente no es moderno", escribió en 1946, "ignorar o no estar interesado en lo que sucede a tu alrededor".

La moda es indestructible, filmada por Cecil Beaton, junio de 1941.



La moda es indestructible, filmada por Cecil Beaton, junio de 1941. Fotografía: Cecil Beaton / Vogue / © The Condé Nast Publications Ltd

Pero como muchas mujeres cuyos horizontes se ampliaron considerablemente durante la guerra, Withers luchó con la presión para retirarse a un papel tradicional a partir de entonces. El editor que tenía el oído de hombres poderosos en el gobierno y que a menudo revisaba sus páginas en una oficina improvisada en el sótano mientras las bombas caían sobre él, había prosperado con la idea de hacer algo significativo "Cuando puso a Vogue en la cama, estaba en su elemento", dice Summers. "Fue bombardeada, pero lo fue, y en ese momento se dio cuenta de que Vogue tenía un propósito más allá de la puesta en práctica de la moda. Realmente se trataba de influir en la vida de las mujeres. No en vano, el director de la cámara de comercio la llamó "la mujer más poderosa de Londres".

Summers se sintió fascinado por ella al investigar un libro sobre moda en tiempos de guerra para el Museo Imperial de la Guerra, para descubrir una conexión más personal. "Estaba almorzando con un tío y le dije lo entusiasmado que estaba con esta mujer, y él simplemente se reclinó en su silla y dijo:" Cariño, ¿No sabías que era prima del abuelo? & # 39; Yo se. Era, explica, una gran familia, pero nunca antes había escuchado la historia: Withers no era alguien que tocara su propia trompeta.

Withers nació en 1905, en una familia inusualmente de espíritu libre. Su madre, Mary, tenía una educación universitaria, mientras que Summers describió a su padre, Percy, un médico que había dejado de trabajar debido a problemas de salud, como un "padre muy liberal" que alentó la autonomía de su chicas. La joven Audrey leyó inglés en Oxford, trabajó en una librería y luego consiguió un trabajo en publicaciones antes de ser despedida, por los motivos (entonces perfectamente legales) de que la compañía Más bien quería un hombre. Estaba devastada, pero eso la llevó a responder a un anuncio en el periódico para un subeditor de Vogue, donde prosperó. Tenía solo 35 años cuando, con su jefe estadounidense atrapado en el extranjero por la guerra, ingresó en la silla editorial.

Los desafíos prácticos de la publicación en tiempos de guerra fueron desalentadores. El papel estaba racionado y, en 1941, la ropa también, un problema existencial para una industria basada en el deseo de lo nuevo y lo bonito. (Si estuviera viva hoy, Withers seguramente reconocería la presión sobre las revistas satinadas para dejar de impulsar la moda rápida debido a su impacto en el planeta; Summers cree que ella habría estado "en todo su pensamiento actual con la remodelación y reutilización de la ropa: por razones medioambientales "). El personal fue bombardeado desde sus hogares y la oficina central de la revista Old Bond Street fue alcanzada al menos una vez. La idea de escribir sobre los dobladillos en medio de esta muerte y destrucción puede parecer incongruente, pero mantener una apariencia de normalidad en el frente interno fue visto como un acto significativo de desafío contra nazis. Además, rápidamente se hizo evidente que Vogue tenía un papel en el esfuerzo de guerra.

Trabajando para el esfuerzo de guerra: personal trabajando en la bodega de bombas de One New Bond Street durante la Segunda Guerra Mundial.



Personal que trabajaba en el sótano de bombas de Bond Street durante la Segunda Guerra Mundial. Fotografía: Georgina Slocombe

Withers se reunía regularmente con el Tesoro y el Ministerio de Información, quienes consideraban que las revistas eran un mejor canal que los periódicos para comunicarse con las mujeres sobre los sacrificios que serían necesarios. Y Vogue fue considerada particularmente importante porque sus lectores eran mujeres influyentes que podían establecer tendencias. Inicialmente, el mensaje era que deberían seguir comprando en beneficio de la economía, pero todo eso cambió en 1941; las fábricas de ropa confeccionaron uniformes militares, llegó el racionamiento y se pidió a las mujeres que hicieran y repararan ropa vieja. (Incluso Withers ha hecho la misma poca ropa una y otra vez; Summers dice que su guardarropa consistía en algo más de tres trajes y algunas blusas para el trabajo, un vestido de lana para fiestas, pantalones y un suéter los fines de semana).

Vogue pidió a los diseñadores que mostraran qué se podía hacer con la ropa de utilidad, una gama aprobada por el gobierno disponible para la compra con cupones de racionamiento. Incluyó características sobre el cultivo de sus propios vegetales e incluso promovió cortes de pelo cortos en medio de temores de que los trabajadores de la fábrica se enreden en las máquinas.

Pero Withers no solo produjo propaganda. "Ella quería que sus lectores realmente fueran a la guerra", dice Summers. Aquí es donde entra Lee Miller, la modelo que se convirtió en fotógrafa y reportera de guerra.

El fotógrafo de guerra Lee Miller de pie con soldados durante la liberación de Rennes, Francia, en 1944.



El fotógrafo de guerra Lee Miller de pie con soldados durante la liberación de Rennes, Francia, en 1944. Fotografía: David E Scherman / The LIFE Picture Collection a través de Getty Images

Miller era estadounidense, lo que le permitió obtener la acreditación a través del ejército estadounidense (las tropas británicas no podían acomodar a una fotógrafa). Pero ella necesitaba un patrocinador de prensa y Withers intervino. Uno de los primeros despachos de Miller para Vogue fue de Saint-Malo, en la costa de Bretaña, donde esperaba cubrir una rendición a los estadounidenses, pero terminó en El corazón de la batalla, capturando fotos de lo que se convertirían en ataques de napalm: la censura de guerra se negó a dejar que Vogue los usara.

Miller también estaba atento a las cosas que un hombre podría haberse perdido. Al llegar al recién liberado París, devolvió fotos de una peluquería donde los niños pequeños operaban las secadoras mientras pedaleaban furiosamente en bicicletas colgadas de un horno. En Munich, ella entró al departamento privado de Hitler después de que él huyó y fue fotografiado en su bañera, con las botas sucias del ejército sobre su alfombra de baño amarilla primula.

Pero también escribió para Vogue sobre las masacres de mujeres y niños en la Francia ocupada y devolvió imágenes desgarradoras de cuerpos esqueléticos de la liberación del campo de concentración de Buchenwald. Withers se angustió sobre si sus lectores cansados ​​de la guerra podrían hacer frente a esto, pero finalmente incluyó una imagen, luego se culpó a sí mismo por no tener tanto como los periódicos.

Se marchita en 1948.



Se marchita en 1948. Fotografía: Clifford Coffin / Vogue / © The Condé Nast Publications Ltd

No es sorprendente que a las dos mujeres les resultara difícil adaptarse al tiempo de paz. Después de las atrocidades que presenció, dice Summer, Miller sufrió de TEPT, pero también luchó para encontrar sustitutos para los altos niveles de adrenalina en los informes de guerra. Mientras tanto, Withers luchó contra las expectativas de sus editoriales estadounidenses de que lentamente comenzaría a producir "periódicos de moda" convencionales.

En 1946, escribió una larga nota a su editora estadounidense Edna Chase, argumentando con pasión que el futuro de Vogue era cubrir "todos los temas que actualmente interesan a la mujer inteligente y sofisticada", y que su política " debe ser progresivo ". La política no puede ser ignorada, dijo Withers, cuando moldeó todo en la vida de las mujeres, desde la educación y la salud hasta los precios en las tiendas. Además, evitar disputas políticas era político en sí mismo, porque significaba consentir al statu quo y era inherentemente conservador: "Estamos tan politizados, por ejemplo, por la aprobación tácita de las cosas como por el cabildeo para el cambio Es una vieja cosa correcta sentarse y no decir nada (porque es la mejor manera de mantener las cosas como están) y acusar a la izquierda de ser "política". porque tiene que hacer oír su voz a favor de algo nuevo. "

Un artículo sobre ayuda estadounidense a Gran Bretaña, Vogue, enero de 1941.



Un artículo sobre ayuda estadounidense a Gran Bretaña, Vogue, enero de 1941. Foto: Vogue / © The Condé Nast Publications Ltd

Es sorprendente lo contemporáneo que parece este argumento, ahora que British Vogue insta a sus lectores a convertirse en "fuerzas de cambio" mientras American Teen Vogue se enfrenta a Donald Trump. Pero eso fue demasiado para Chase, quien dijo que Vogue debería "desarrollar el gusto y los modales de sus lectores y dejarlos definir su propio pensamiento político".

Había perdido esa discusión, pero Withers continuó presionando el sobre durante la década de 1950. Contrató a un corresponsal automotriz, en un momento en que muy pocas mujeres se comportaron, y argumentó que las mujeres deberían aparecer en Vogue. por derecho propio y no como esposas de hombres famosos. (De manera reveladora, la mujer de esta imagen de "la moda es indestructible" no era una modelo profesional, sino la primera presentadora de televisión de la BBC). Estaba orgullosa de haber contratado a Evelyn Forbes, una madre de cuatro hijos que fue el sostén de su matrimonio, como editora de belleza en un momento en que las mujeres de clase media todavía tenían que dejar de trabajar después de su matrimonio.

La propia Withers no tuvo hijos, lo que Summers quizás sospecha que eligió. Ella y su esposo vendedor, Jock, eran una pareja famosa y social, pero Jock le fue infiel repetidamente y finalmente se divorciaron.

Sin embargo, doloroso como su búsqueda de otras mujeres tuvo que ser, de alguna manera, su relación bastante distante fue profesionalmente liberadora. "Creo que el interés de Jock en otras mujeres casi le dio a Audrey la licencia para llevar su propia vida como ella quería", dice Summers, quien señala que no debería haber sido libre para trabajar tanto tiempo si hubiera tenido un esposo que esperaba impacientemente. Bienvenida. "Creo que se alejaron, pero ella nunca odió a Jock".

Después del divorcio, se casó con un hombre llamado Victor Kennett, quien le había propuesto matrimonio años antes, mientras aún estaba con Jock (consideró brevemente dejar a su esposo en ese momento, pero temía escándalo). Kennett era más posesiva de su tiempo, y cuando Withers se retiró de Vogue en 1959, ella se retiró en gran medida de la vida pública, una razón, Summers cree, que no se mantuvo tan conocida que las otras mujeres pioneras de la época. Pero ahora, tal vez, ha llegado su hora.

Dressed for War: the Story of Audrey Withers, Vogue Editor Extraordinaire from the Blitz to Swinging Sixties, de Julie Summers, fue publicado por Simon & Schuster el 6 de febrero (PVP £ 20). Para pedir una copia por £ 17.60, vaya a guardianbookshop.com. P&P gratis en el Reino Unido por más de £ 15

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