Del antiguo Egipto a Cardi B: una historia cultural de la manicura | Moda


"¡Cómo tomar una selfie de uñas!" "Fruity Manicure Inspo!" "Kylie Jenner criticada por los fanáticos por casi pinchar los ojos de Stormi con ridículas uñas".

El exceso de títulos hiperbólicos relacionados con las uñas en línea indica nuestra obsesión por las infinitas posibilidades que se abren al plato en la punta de nuestros dedos. En la era de Internet, las manicuras, en todas sus encarnaciones, son un ganador de tráfico. Da sabor a una plétora de tableros de Pinterest; el hashtag #nails se ha publicado 151 millones de veces en Instagram; los artistas de uñas son estrellas por derecho propio; e innumerables mujeres argumentarán que las manicuras son una forma de cuidado personal. Los críticos descartan todo esto como frivolidad.

Cuando llegó la pandemia, los pensamientos en línea sobre manicuras se volvieron menos sobre el embellecimiento. Por el contrario, ha habido una comprensión repentina y cruda de que colorear, decorar y embellecer las uñas es, para muchos, no solo una preocupación sino una ocupación. Desde la furia de las redes sociales provocada por un artículo del New York Times que cuestionaba el futuro de la industria de las uñas en una era de distanciamiento social hasta el cargo de misoginia presentado contra Boris Johnson por negarse a considerar a las empresas de belleza en los planes de salida del bloqueo del gobierno, la manicurista inofensiva entró de repente. un lodazal de controversias.





Mary Jane Blige muestra su maincure en el lanzamiento de un álbum para Carl Thomas en 2000.



Mary Jane Blige muestra su manicura en el lanzamiento de un álbum para Carl Thomas en 2000. Fotografía: Steve Azzara / Corbis vía Getty Images

Un examen plus attentif, cependant, révèle que ce n'est pas nouveau: la culture de la cuticule a longtemps été empêtrée dans des questions hautement chargées, du classisme et de la discrimination raciale à la politique et aux droits de l&#39 ;hombre.

La génesis de la manicura no se puede atribuir a una cultura. Los arqueólogos han descubierto momias egipcias (que datan del 5000 aC) con uñas doradas y dedos teñidos de henna. Casi al mismo tiempo, las mujeres indias se tiñeron las uñas con henna, mientras que los hombres de la antigua Babilonia usaban kohl para teñirse las uñas.

Según Nails: The History of Modern Manicure, los arqueólogos desenterraron una manicura de oro macizo ubicada en el sur de Babilonia, que data del 3200 a.C., que aparentemente formaba parte del equipo de combate. Dado que las manicuras ahora se consideran, y regularmente ridiculizadas, un pasatiempo femenino, esto le da al término “pintura de guerra” un significado completamente nuevo.

A los chinos se les atribuye a menudo la creación del primer "esmalte de uñas" en el 3000 a. C. Las mujeres se mojaron las uñas en una combinación de claras de huevo, gelatina, cera de abejas y tintes de pétalos de flores; las rosas y las orquídeas eran las más populares. El resultado fueron uñas brillantes teñidas de una rosa rojiza. Las garras largas y coloridas, típicamente usadas con protectores de uñas altamente decorativos creados con láminas de latón martillado incrustadas con piedras semipreciosas, eran una indicación de riqueza y estatus social. La suposición era que no podrías tener esos clavos si perteneces a una clase baja. El trabajo de campo y los invernaderos de 6 '' no conviven bien.

El significado social de las uñas rojas ha sido una constante a lo largo de los siglos. Fueron reservados para la élite, destacando los lechos ungueales y las desigualdades sociales. Los miembros de la dinastía Ming lucían uñas carmesí con largas extensiones, mientras que las reinas egipcias Nefertiti y Cleopatra eran famosas por usar uñas rojas: a los ciudadanos de rango inferior se les prohibía usar otra cosa que no fueran tonos pálidos. Esto es sorprendente ahora, dado lo tenues que los tonos, con el ejemplo notable de la clásica manicura francesa, que fue creada en 1975 por el estadounidense Jeff Pink, el presidente de Orly Nails, estaban asociados con los círculos sociales de élite de Wasps y Chelsea. -ites. (Dicho esto, el estilo luego se hizo popular entre el conjunto de Essex y una vez más fue mal visto).





Joan Crawford, Half Moon Nail Show, con Clark Gable, en Dancing Lady de 1933



Joan Crawford, Halfpipe Nails on Show, con Clark Gable, en 1933 & # 39; s Dancing Lady Fotografía: Colección Everett Inc / Alamy

Sin embargo, lo que se puede atribuir a los franceses, especialmente a la maquilladora Michelle Menard, es la introducción del esmalte de uñas brillante en la década de 1920 con pintura para automóviles, aunque el número 39; solo está disponible para unos pocos. Eso cambió en 1932 cuando Revlon lanzó lo que ahora conocemos como esmalte de uñas y abrió este aspecto de la manicura a las masas. La popularidad del color de uñas ha continuado durante décadas, incluso en tiempos de crisis económica, cuando se consideraba un lujo asequible y justificable. Algunos tonos, como el Rouge Noir de Chanel, se han hecho famosos. En 1995, este tono de sangre seca, popularizado por el personaje de Uma Thurman en Pulp Fiction de Quentin Tarantino, se agotó el primer día de su lanzamiento. La exageración creó una lista de espera de 12 meses; sigue siendo el producto más vendido de Chanel.

El ritual de que un profesional les pintara las uñas era en gran parte el dominio exclusivo de los ricos hasta el surgimiento de la barra de uñas. Thea Green, fundadora de Nails Inc, fue fundamental para llevar barras de uñas al Reino Unido. “Mi momento de bombilla fue en un viaje de trabajo a la ciudad de Nueva York, donde noté que las barras de uñas ofrecían manicuras rápidas y económicas para profesionales ocupados. Yo era una editora de moda de 23 años en Tatler en ese momento, pero sabía que había una brecha en el mercado aquí, así que decidí hacerlo ", dijo a Management Today. Abrió su primera barra de uñas en 1999 y ha crecido rápidamente en todo el país. Más recientemente, lanzó una gama de esmaltes de uñas "limpios".

Mientras que Green tenía como objetivo llevar la barra de uñas rápida a los clientes con una inclinación por la manicura clásica, el empresario de belleza Sharmadean Reid creó un movimiento para una tribu de uñas en busca de algo más vanguardista. En 2009, lanzó Wah Nails en Dalston, al este de Londres. Esta barra de manicura de vanguardia se especializa en el arte de las uñas, un antídoto para las manicuras seguras y bien educadas que estaban de moda, y un estilo imbuido de la cultura negra y la pasión de Reid por la cultura hip-hop.


Jezabel
(@Jezebel)

La manicura plateada de Lil Kim se puede encontrar en el Museo de Arte Moderno https://t.co/Qga5J8mP9V pic.twitter.com/9Sm7ZAb1dH

15 de noviembre de 2017

Fue un éxito inmediato entre el público de la moda super cool. Por esta época conocí a un estilista influyente, que era blanco, en el este de Londres. Lo primero que noté fueron sus uñas: un arte de uñas brillante y explosivo que sabía que era el pilar de las estrellas del rap como Missy Elliott y Lil 'Kim (la manicura en el pequeño dinero) y las mujeres nacidas en Jamaica, ya sea en las calles de Brixton, donde solía vivir, o en el escenario de dancehall donde las chicas se quejaban por encima de sus cabezas a Shabba Ranks. Mi sentimiento fue un híbrido de desconcierto, desesperación y rabia al ver una tendencia tan a menudo vista como vulgar, gueto y poco refinada cuando la usan mujeres negras que lucen con confianza una mujer blanca como si fuera una pionera. Señaló, una vez más, que las cosas que surgen de la cultura negra rara vez se consideran aceptables a menos que se vuelvan a empaquetar en blancura.

El arte de las uñas, en cierto modo, fue popular en la década de 1930, cuando Joan Crawford vestía el popular estilo de la luna creciente de la época, casi al mismo tiempo que la revista Life publicó un artículo sobre uñas con monograma. Pero se dice que las mujeres negras están liderando el resurgimiento cultural moderno del arte de las uñas. Le dieron una nueva vida, desde Donyale Luna, la primera mujer de color en aparecer en la portada de US Vogue, y la cantante Glodean White, esposa del fallecido cantante de soul Barry White, hasta copias de los años 80 y 90 como Coko de SWV. y Janet Jackson en el video futurista de Busta Rhymes para What & # 39; s it Gonna Be?!, donde lucía uñas acrílicas perforadas con aros.

Estos artistas ayudaron a crear una apariencia – enjoyada, extravagante y exagerada – que se parecía a las mujeres negras que rechazaban las expectativas eurocéntricas de que debían eludir la prominencia. En cambio, las mujeres negras crearon su propio lenguaje en torno a lo bello. No es una coincidencia que la gimnasta estadounidense Nia Dennis usara garras largas y afiladas para realizar una rutina, que se volvió viral esta semana, y fue elogiada por incorporar elementos de la cultura negra a un deporte tradicionalmente eurocéntrico.





Nia Dennis compite en la cancha en un encuentro de gimnasia de la NCAA contra el estado de Arizona, una actuación que se ha vuelto viral



Nia Dennis compite en la cancha durante un encuentro de gimnasia de la NCAA contra el estado de Arizona, una actuación que se ha vuelto viral Fotografía: Kyusung Gong / AP

Las mujeres negras han sido marcadas repetidamente por el arte de las uñas. En 2016, por ejemplo, Nikole Hannah-Jones, la escritora del New York Times, tuvo la validez de su trabajo cuestionada por un estimado escritor blanco en una conferencia de prensa. Luego le preguntó si estaría lista para hacerse las uñas. Mientras tanto, la tres veces medallista de oro olímpica de Estados Unidos, Florence Griffith Joyner, cuyo récord de mujer más rápida del mundo sigue en pie, ha visto sus logros constantemente eclipsados ​​por la obsesión y repulsión de los medios de comunicación. Y, sin embargo, en 2020, es Kylie Jenner quien regularmente recibe crédito y es celebrada por la tendencia.

Hoy en día, el arte de las uñas no es un espectáculo inusual, incluso los salones tradicionales en los vecindarios exclusivos ofrecen este servicio, al igual que los bares de uñas dirigidos por personas de ascendencia vietnamita. Algunas barras de uñas, ahora en todas las calles principales, ofrecen manicuras por tan solo £ 10, lo que las hace extremadamente populares; un manjar al alcance de todos. ¿Seguramente esto es lo mejor de la inclusión?

Por desgracia, el "lujo barato" no es solo un oxímoron; también tiene un lado siniestro. Numerosos informes, como el de 2017 de Kevin Hyland, entonces comisionado contra la esclavitud del Reino Unido, muestran los impactantes vínculos entre las barras de uñas y la trata de personas. Las barras de uñas son una forma fácil de ocultar a las víctimas a plena vista porque la industria de las uñas no está regulada en absoluto. Muchas barras de uñas traen al país a hombres y mujeres vulnerables, generalmente indocumentados, y los obligan a trabajar. La impactante muerte de 39 vietnamitas en un camión en octubre de 2019, muchos de los cuales fueron traficados para trabajar en barras de clavos, ha reavivado los llamamientos para combatir la explotación en la industria. En noviembre, la falta de regulación en la industria llevó a Marian Newman, la manicurista cinematográfica de OG, que ha trabajado en algunas de las pasarelas y campañas de moda más importantes, a lanzar la Federación de Profesionales de las Uñas. La esperanza es representar a la industria a nivel gubernamental y elevar los estándares en toda la industria para minimizar y eventualmente erradicar las prácticas laborales contrarias.

También beneficiaría a los bares de uñas legítimos dirigidos por personas de ascendencia del sudeste asiático, muchos de los cuales me han dicho que han visto una caída en la asistencia, en comparación con sus contrapartes blancas, desde que llegó Covid, incluso antes del primer bloqueo. En Estados Unidos, la retórica xenófoba empleada por figuras como Donald Trump ha legitimado el sentimiento anti-asiático. También permitió a Tik Toker Amy Shark burlarse de los trabajadores vietnamitas de la barra de uñas, un acto de racismo mal juzgado disfrazado de comedia por el que más tarde se disculpó.

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Teyana Taylor abre un salón de uñas con temática de los 90, Missy Elliot y LiL Kim Show Support #TeyanaTaylor https://t.co/wz3NENvNSU pic.twitter.com/ddYwNRy2t7

16 de febrero de 2018

La escala de la pandemia amenaza a toda la industria de la belleza. Local Data Company, con sede en Londres, informó a fines de 2020 que desde marzo pasado, 4.578 empresas de servicios de belleza en Gran Bretaña han cerrado. Quizás el impacto sorprendente de Covid es la razón por la que los artículos que predicen el final de la manicura despiertan tanta ira. Cuando, después del primer cierre patronal, el gobierno permitió la reapertura de los peluqueros, pero no los servicios de belleza como las barras de uñas, una medida ampliamente criticada como sexista, Caroline Hirons, la esteticista e influyente clave, creó Beauty Backed. Esta iniciativa, en colaboración con el British Beauty Council, recauda fondos para profesionales de la belleza desempleados que no son elegibles para el apoyo del gobierno. Cerca de 30.000 personas han firmado una petición de change.org para presionar al Primer Ministro para que reabra la industria de la belleza. El gobierno finalmente cedió.

Ahora estamos en otro bloqueo, y una vez más los técnicos de uñas, como muchos, están sin trabajo. Muchos han pasado a organizar clases magistrales virtuales y colaborar con marcas en las redes sociales. En todo caso, es como si, por su ausencia, el amor por la manicura se hubiera intensificado.

No es sorprendente. Hay una razón por la cual mujeres como Chaun Legend (cuyos clientes incluyen a Kylie Jenner y Cardi B), Mei Kawajiri (nombrada una de las creativas New Wave 2019 en los British Fashion Awards) y Betina Goldstein (directora de marcas de diseño) por Zoë Kravitz, Florencia. Pugh y Gemma Chan) son conocidos como "artistas de uñas". Y hay una razón por la que los salones de uñas como DryBy (responsable de la manicura de la boda de la duquesa de Sussex), Reecey Roo y Ama Nails, el salón de Brixton dirigido por la favorita de Vogue británica Ama Quashie, están causando sensación en la industria. Bajo su supervisión, la manicura fue elevada al rango de arte.

Más allá del talento obvio y la creatividad que nutre, es parte de una economía de la belleza que genera £ 30 mil millones anuales para la economía del Reino Unido. Entonces, a pesar de todos los titulares de tráfico de clavos exagerados y aparentemente fáciles, descartar las manicuras como frivolité sería una tontería. Pero tampoco puede separarse de raza, cultura, clase o género. Esta intersección no solo asegura que las manicuras seguirán siendo políticas, sino también que continuarán existiendo, de una forma u otra, mucho después de que termine la pandemia.

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